РАЗВЕДЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПТИЦЫ

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

    Данная статья основана на выдрежках и рекомендациях семи книг по разведению в домашних условиях птицы, книги я уже не помню, да и сам текст едва не пропал - в электронном виде не сохранился - диски записанные в 98-м году перестали читаться, а распечатка потребовала довольно много усилий по восстановлению текста и рисунков. Для удобства абсолютно ВСЕ таблицы перенесены на отдельную страницу, которую можно сохранить и использовать во время разведения птицы. ТАБЛИЦЫ

    Породы домашней птицы по весу и сложению тела подразделяются на легкие и тяжелые.
    Так, куры легких пород достигают половой зрелости уже 4,5-5 месячном возрасте, а куры более тяжелых пород - в 5,5-6 месяцев.
    Индейки, утки и гуси могут достигать половой зрелости в возрасте 8-10 месяцев, поэтому в условиях домашнего разведения и содержания заносятся лишь ранней весной при достижении продолжительности естественного светового дня в 12-14 часов.
    Яйценоские куры дают в первый год продуктивного использования до 220-230 яиц, а отдельные несушки могут принести до 300 яиц в год. Продуктивность отдельных пород индеек при продолжительности яйценоскости от 21 до 25 недель составляет 60-100 яиц. Утки дают за первый цикл (9 месяцев) 160-190 яиц. Яйценоскость гусей колеблется от 15-18 до 75-80 яиц за племенной сезон, продолжающийся 3-5 месяцев.
    Особенностью кур, индеек и уток является то, что на второй год их яйценоскость снижается на 13-17% по сравнению с первым годом, а в последующие годы еще больше. Яйценоскость гусей во 2-й и даже в 3-й год увеличивается, поэтому их и содержат в домашнем хозяйстве до 5 лет.
    По характеру основной продукции кур подразделяют на следующие группы:
    -ЯИЧНЫЕ;
    -МЯСО-ЯИЧНЫЕ;
    -МЯСНЫЕ;
    -ДЕКОРАТИВНЫЕ;
    -СПОРТИВНЫЕ,
    К яичным породам кур относятся: белый леггорн, русские белые, куропатчатые леггорны, минорки и некоторые другие. К мясным породам относятся: белый плимутрок, белый корниш, лангшан, фовероль, доркинг, кохинхины, брама. К мясояичным породам относятся: род-айланд, полосатые плимутроки, суссексы, виантоды, орпингтоны, первомайские, загорские, полтавские, кучинские, панциревские, ливенские, юрловские и другие.
    К числу наиболее тяжелых пород гусей относятся: тулузкие, крупные серые, холмогорские. К среднему типу относятся арзамасская, ровенская, тульская, шадринская, итальянская. К легкому: китайская, кубанская, горьковская.
    К распространенным породам индеек относятся: бронзовые и белые широкогрудые, бронзовые и белые северокавказские, бронзовые и белые московские, черные тихорецкие.

КУРЫ

    Птицеводы-любители предпочитают разводить кур яичных и мясояичных пород. Мясные, декоративные и спортивные породы распространены меньше.
    Куры яичного направления.
    Птицы яичных пород подвижны, имеют небольшую массу, плотное оперение, легкий костяк. Яичные породы кур в основном имеют хорошо развитый листовидный гребень. Эти куры начинают откладывать яйца в возрасте 4-5 месяцев, в это время их тела составляют 73-78% от массы взрослой птицы.

    ЛЕГГОРН
    Имеются белая, черная, палевая и другие разновидности породы. Яйцекладку начинают в возрасте 150-165 дней. Выводимость цыплят 87-92% (!). Инстинкт насиживания проявляется очень слабо.

    ОРЛОВСКАЯ
    Эту породу отличают стройные формы, оригинальный, напоминающий бойцовую птицу вид. Окраска оперения -“ситцевая”, черная, махагоновая, палевая. Куры этой породы стойко переносят дождливую погоду, холод, отличается хорошей яйценоскостью в зимнее время. Петухи отличаются агрессивностью.

    ПОЛТАВСКАЯ
    Куры этой породы имеют глинистый и кукушечный цвет оперения. Наиболее распространены глинистые. Гребень листовидный или розовидный, имеются красные ушные мочки и сережки. Клюв и ноги желтого цвета, у черных -темно-стального. Яйцекладку начинают в возрасте 170-180 дней. Вывод молодняка - 83-87%.Инстинкт насиживания проявляется хорошо.

    Мясояичные куры.

    НЬЮ-ГЕМПШИР
    Оперение каштанового цвета со светло-коричневым пухом, очень похожи на род-айлондов. Нестись начинают в 6 месяцев, выводимость цыплят составляет 75-80%, инстинкт насиживания хуже чем у род-айлондов. Среди породы встречаются 2 типа птицы: бройлерные и яичные.

    ПЛИМУТРОК
    Основные разновидности - полосатая и белая. Белая порода больше склона к мясному направлению. Нестись начинают в 6 месяцев, выводимость цыплят - 75-80%, Инстинкт насиживания развит в достаточной степени. При скрещивании белых плимутроков с петухами корниш получают скороспелых мясных цыплят.

    МОСКОВСКАЯ
    Оперение весьма эффектное, особенно у петухов. Нестись начинают в 5-5.5 месяцев, неприхотливы, жизнеспособны, дают крепкое потомство. Инстинкт насиживания развит слабо.

УТКИ

    В России в основном разводят уток мясных и мясояичных пород, хотя утиные яйца употребляются в пищу гораздо реже куриных. Если правильно подобрать породу и организовать ее разведение, то результат может превзойти все ожидания. За сезон одна утка дает до 100 яиц, из которых в среднем можно вырастить до 50 утят с конечной живой массой около 2 кг. К тому же утки, в отличии от кур, не так требовательны к температурным условиям. Но заводя уток не надо забывать, что им нужен хотя бы небольшой водоем.

    ПЕКИНСКАЯ
    Наиболее распространенная мясная порода. Пекинские утки выносливы, хорошо переносят суровые зимы. Птица имеет белое оперение с желто-кремовым оттенком. Туловище длинное, слегка приподнятое. Молодняк при выращивании на мясо в 50-55 дней имеет массу2-2.5 кг. Яйцекладку начинают в возрасте 6-8 месяцев. Жизнеспособность молодняка и взрослой птицы хорошая.

    ДВУХЛИНЕЙННЫЙ КРОСС “ЧЕРРИ-ВЕЛЛИ”
    Утки этого кросса начинают нестись в возрасте 6.5 месяцев. Утята к девяти недельному возрасту достигают массы 3 кг. Массивные формы тела особенно подчеркиваются почти горизонтально поставленным туловищем.

    УКРАИНСКАЯ
    Украинские утки бывают трех разновидностей: серые, белые и глинистые. Туловище украинских уток хорошо развито, грудь широкая, выпуклая. Утята к 2 месяцам достигают 2-2.2 кг.

    Мясояичные породы

    МУСКУСНЫЕ УТКИ
    Широкое распространение эти утки приобрели в связи с низким содержанием жира в тушке. Из-за наличия мясистых бородавок вокруг глаз и клюва мускусных уток часто называют “индоутками”. Утки этой породы очень хорошо летают, поэтому рекомендуется подрезать им крылья. Эти птицы не крякают, а издают шипящий звук. Половая зрелость наступает в возрасте 210-230 дней. При скрещивании мускусных селезней с пекинскими утками получают утят с высоким убойным весом. Живая масса утят к 10 неделям достигает 3 кг. В этом возрасте наиболее постное, нежное, сочное мясо с привкусом дичи.

    ХАКИ-КЕМПБЕЛЛ
    Английская порода уток обладает сравнительно большой яйценоскостью, очень подвижны. Хорошо откармливаются на водоемах и заливных лугах. Утки имеют плотное, коричневого цвета оперение, более светлое на спине и крыльях. Живая масса утят к 9 недельному возрасту достигает 1.5-1.7 кг.

    ЗЕРКАЛЬНАЯ
    Утки этой отечественной породы несутся в марте-июле. Живая масса утят в 9 недель - 1.9-2.1кг. Утят в суточном возрасте можно отличить по окраске: селезни - светлосерые, уточки - светло-коричневые.

ГУСИ

    В приусадебных хозяйствах распространены довольно широко, они занимают второе место после кур. Гуси -птица чисто мясного типа. Их разводят практически во всех регионах нашей страны. Гуси достаточно неприхотливы, на их откорм затрачивается минимальное количество концентрированных кормов, поскольку они приспособлены к откорму на пастбищах. Гуси живут дольше остальных видов домашней птицы, на второй и третий год жизни они повышают яйценоскость примерно на 13-16%.
    Гуси начинают кладку в возрасте 6-10 месяцев. Гуси пород рейнской, эдемской и виштинес дают прекрасные пух и перо. А вот для получения такого деликатесного продукта, как гусиная печень, откармливают ландских, тулузких и крупных серых гусей.

    КРУПНАЯ СЕРАЯ
    Это отечественная порода, созданная в результате скрещивания роменских гусей с тулузкими. По численности она занимает первое место среди других пород. Гуси имеют крепкое телосложение, подвижны, хорошо откармливаются. Живая масса гусаков - 6-7 кг (максимальная 9.2-9.5кг). Яйценоскость - до 45 яиц в год. Яйцекладка наступает в возрасте 290-310 дней. Инстинкт насиживания выражен очень сильно. Вывод гусят - до 60%.

    КИТАЙСКАЯ
    Одна из наиболее яйценосных пород. Яйцекладка начинается в возрасте 270-290 дней. Выводимость гусят до 75%. Инстинкт насиживания у гусынь развит слабо. Китайские гуси используются при скрещивании с другими породами для повышения яйценоскости и жизнеспособности гибридов.

    ХОЛМОГОРСКИЕ
    Хорошие холмогорские гуси весят около 8.5 кг, яйценоскость 30-40 яиц, лучшие гусыни откладывают до 50-60 яиц в год. По своим мясным качествам холмогорские гуси значительно превышают тульских и арзамасских гусей, давая значительно большее количество мяса и притом более высокого качества. Инстинкт насиживания хороший.

    ТУЛУЗСКАЯ
    Порода создана в окрестностях города Тулуза. Склона к ожирению, что снижает воспроизводительные качества. Взрослая птица весит 7-10 кг. Половой зрелости достигают в возрасте 300-310 дней, отлично высиживают и водят гусят. Птица очень спокойная. Порода используется для получения крупной печени с прекрасными вкусовыми качествами.

    ТУЛЬСКАЯ
    Отечественная порода народной селекции, разводилась раньше для гусиных боев. Птицы очень выносливы и неприхотливы к кормам. По внешниму виду сходны с дикими гусями. Гусыни хорошие наседки, за сезон сносят 10-15 яиц. Гусаки очень агрессивны. Тульские гуси хорошо откармливаются на заливных лугах и пастбищах.

ИНДЕЙКИ

    Мясо индеек необычайно вкусно. Птицы эти очень красивы и неприхотливы к температурному режиму. Живая масса достигает 17-20 кг. Растут индейки гораздо быстрее кур, уток и гусей. В сравнении с другими видами птиц количество пород индеек невелико.

    СЕВЕРОКАВКАЗКАЯ БЕЛАЯ
    Птицы этой породы представляют значительный интерес, так как оперение у них белое, а товарный вид значительно лучше чем у бронзовых. Живая масса индюков в возрасте 8 месяцев достигает 12.1-12.5 кг, индеек - 6.6-6.8кг. Яйценоскость - около 100 яиц в год. Индюшата обладают высокой жизнеспособностью и быстрым ростом. В возрасте 90 дней готовы к убою на мясо (живая масса самцов 3.8-4 кг). В возрасте 120 дней масса самцов достигает 5.7-5.9кг, самок - 3.9-4.1кг.

    МОСКОВСКАЯ БЕЛАЯ БРОНЗОВАЯ
    Московские индейки отличаются очень высокой плодовитостью и жизнеспособностью. Живая масса годовалых самцов достигает 12.5-13кг, самок - 6.5-7кг. Яйценоскость составляет 100-120 яиц в год. Индейки этой породы хорошо акклиматизируются и потому получили очень широкое распространение. Половая зрелость наступает в возрасте 270 дней, а при регулируемом световом дне - в 190-200 дней. Мясные качества птицы высокие.

ПЕРЕПЕЛА

    Перепелов впервые приручили в Японии приблизительно 100 лет назад . Постепенно птицей заинтересовались и в Европе, так что перепелов разводят не только любители, но и птицефабрики. Мясо и яйца этой птицы отличаются высокими вкусовыми качествами.
    Содержать перепелов сравнительно просто, для этого используют клетки, часто даже самодельные из металлического уголка и сетки. Одна перепелиная семья (петушок и 4-6 курочек) содержится в клетке размером 80x40x20 сантиметров. Молодняку требуется клетка побольше 100x50x30 см на 30 голов цыплят. Пол в клетке должен быть металлическим ( оцинкованное железо или сетка) с наклоном к передней стенке клетки. В клетку обязательно помещают ящик с зольно-песочной смесью, в которой птицы могли бы “купаться”. Ящик должен быть таким, чтобы в нем свободно могла помещаться птица. Кормушки и поилки помещают снаружи, закрепляя их на передней стенки клетки. Над кормушками должны быть щели, что бы перепела могли просунуть голову.
    Если птиц много, клетки можно размещать в несколько ярусов, ставя их друг на друга, однако не слишком высоко, чтобы было удобно их чистить и выбирать яйца.
    Несмотря на небольшие размеры (всего 80-110 г) разводить перепелов даже выгоднее чем кур, поскольку растут они гораздо быстрее. Кроме того, они чрезвычайно яйценоски: самки начинают кладку в возрасте 35-40 дней и за год приносят около 300 яиц.
    В настоящее время удалось вывести более крупную породу перепелов (180-200г - самки и 140-160г - самцы). Однако это порода в основном яичного направления (мраморные перепела). Молодняк в возрасте до 4 недель можно содержать на полу, устланом опилками. Кормить птицу нужно в одно и тоже время (взрослых 2-3 раза в сутки, молодняк - 5-6 раз). Для кормления целесообразно применять комбикорм, предназначенный для бройлеров, с небольшой добавкой дробленной кукурузы, подсолнечного шпрота, ракушки и набора витаминов. Воду можно чуть подкрашивать марганцовкой, а иногда слегка подкислять соком лимона (3-4 капли на стакан воды).

    ФАРАОН
    Это единственная мясная порода перепелов в России. Они отличаются высокой скоростью роста, достаточно большой живой массой (самки до 300г, самцы до 200г). Средняя яйценоскость - 210-230 яиц в год.

    ЭСТОНСКИЙ ДОМАШНИЙ
    Это птица мясо-яичного направления, живая масса составляет 190-200г у самок и 160-170г у самцов. Средняя яйценоскость - 260-290 яиц в год. Следует так же учитывать, что перепела этой породы потребляют большее количество корма, чем другие породы. Сохранность молодняка на период выращивания составляет 95-98%.

    АНГЛИЙСКИЕ БЕЛЫЕ
    Средняя яйценоскость 270-290 яиц в год, при этом масса яйца составляет 10-22г.

    ДИКИЕ ПЕРЕПЕЛА
    С дикими перепелами нужно обращаться очень осторожно, птицы эти очень пугливы и при неожиданном появлении человека подпрыгивают вверх и бьются головой о потолок клетки. Поэтому при содержании диких перепелов необходимо потолок клеток обивать чем нибудь мягким. Наиболее распространенные породы диких перепелов содержащихся в неволе: обыкновенный перепел, расписной перепел, коричневохохлый перепел, зубчатоклювый, виргинский.

КАК СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ЯЙЦА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ВЫВОДА МОЛОДНЯКА.

    Обычно яйца собирают из гнезда не реже двух раз в день. Длительное нахождение их в гнездах весной приводит к переохлаждению, а летом - к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца из гнезда нужно, пока они теплые, и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помещение.
    Не следует допускать залеживания яиц в гнездах, так как их присутствие пробуждает у птиц инстинкт к насиживанию, снижающий яйценоскость. Кроме того, у птицы может развиться привычка расклевывать яйца. После снесения температура яйца близка к температуре тела птицы. При остывании содержимое яйца сжимается и внутри его создается отрицательное давление. В результате на тупом конце яйца в это время образуется воздушная камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если гнездо сырое, грязное, то вместе с воздухом в поры проникают микробы и споры плесеней, которые вызывают порчу яиц и гибель зародышей.
    Чтобы иметь необходимое количество яиц для закладки на инкубацию, их надо определенное время собирать. В этот период яйца лучше сохранять в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Температура воздуха в помещении не должна превышать 12°С, при относительной влажности 75-80%. Однако надо иметь в виду, что чем скорее снесенные яйца будут заложены в инкубатор или под наседку, тем дружнее будет вывод цыплят и их жизнеспособность окажется высокой. При длительном хранении яиц выводимость снижается и молодняк получается слабым.

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫВОДИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ, %
СРОК ХРАНЕНИЯ, ДНЕЙ	КУРЫ	УТКИ	ИНДЕЙКИ	ГУСИ
5	91-92	85-87	84-86	79-81
10	82-83	80-82	72-74	71-73
15	70-71	72-74	61-63	52-54
20	23-24	45-48	52-55	31-33
25	15-16	6-10	КАК ПОВЕЗЕТ	КАК ПОВЕЗЕТ

    Для повышения жизнеспособности зародышей и удлинения срока хранения яиц их на 5 часов помещают в инкубатор, где поддерживается температура 38°С и влажность воздуха 70%. Затем теплые яйца переносят в помещение с более низкой температурой, где хранят до 15 суток. Яйца следует подогревать на второй день, но не позднее четвертого дня после снесения. Яйца мускусных уток для повышения выводимости хранят 10 - 15 дней при температуре 18 - 20°С. Для ускорения роста и развития зародышей инкубационные яйца хорошо облучать ртутнокварцевыми лампами. Продолжительность облучения с расстояния не менее 40 см должна быть от 2 до 30 минут в зависимости от мощности лампы. Известно, что под действием ультрафиолетового облучения в яйце образуется витамин D, играющий важную роль в регулировании обмена веществ.
    КОНТРОПЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ.
    Контроль за качеством предназначенных для инкубации яиц производится с помощью простейшего прибора, который называется овоскопом. Этот прибор несложно изготовить в домашних условиях.
    ОТБОР ЯИЦ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ.
    Для инкубации нужно отобрать яйца правильной формы, удалив круглые, сильно удлиненные и сдавленные, так как из них выводится неполноценный молодняк. Не рекомендуется закладывать на инкубацию и помещать под наседку яйца, имевшие дефекты скорлупы (скрытые и явные трещины, известковые наросты, шероховатости и складчатые наплывы).
    Наличие трещин приводит к нарушению водного и газового обмена в инкубируемых яйцах. Мелкие для данного вида птиц или чрезмерно крупные яйца также лучше не инкубировать. Нельзя закладывать на инкубацию старые (лежалые) яйца. Их можно отличить по скорлупе, которая имеет синеватые, зеленоватые или розоватые пятна, что свидетельствует о начавшихся процессах разложения.
    Надо иметь в виду, что куры и индейки обычно несутся в утреннее и дневное время, а утки начинают нестись с 3-4 часов ночи и заканчивают к 8-9 часам утра. Для инкубации лучше использовать яйца, снесенные до 8 часов утра.
    Выбраковываются так же яйца, имеющие чрезмерно выделяющиеся из общей массы размеры, как очень большие, так и очень мелкие. Статистика показывает: гораздо больший процент выводимости яиц кур, несущих яйца среднего размера. Размер яиц имеет взаимосвязь с возрастом курицы. Оптимальные массы яиц: куриных 53-61 г, утиных 80-90 г, гусиных 140-145 г. От формы яйца зависит положение эмбриона. Есть термин яйцевидная форма. Так вот яйца, подбираемые для инкубации, должны быть правильной яйцевидной формы. Если схематически изобразить яйцо и его пропорции, то получится следующее:

    Измерив D1 и D2 – малый и большой диаметры соответственно (их можно померить с помощью обычной линейки или штангенциркуля), мы можем определить соответствие формы яйца правильной форме. Для этого нужно разделить D2 на D1 и умножить на 100. Если полученный индекс получился равным от 72 до 76, то яйцо подходит для инкубации.
    НУЖНО ЛИ МЫТЬ ЯЙЦА ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ
    Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инкубацией моют. Однако к обмыванию следует прибегать в тех случаях, когда скорлупа загрязнена более чем на 50% поверхности. Делают это аккуратно, чтобы не повредить верхнюю оболочку, покрывающую скорлупу-кутикулу.
    Из большого количества средств для очистки яиц лучшим считается 1-1,5% раствор перекиси водорода. Однако можно и путем смывания грязи слабо-розовым раствором перманганата калия ( марганцовокислого калия), перед этим яйца надо опустить в чистую воду с температурой на 5-6°С выше, чем температура яиц.
    Отечественная промышленность выпускает препараты “Дезоксон” и “Персистам”, превосходно очищающие и дезинфицирующие яйца. Вывод цыплят из яиц, обработанных раствором этих препаратов, такой же , как и при чистых.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Куриные яйца более доступны и возможность их приобрести или собрать самостоятельно гораздо выше, чем у гусиныех яиц, поэтому каждое гусиное яйцо требует индивидуального ухода. Именно поэтому следует обратить внимание на сохранность инкубационных свойств гусиных яиц.
    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты. Мыть марганцовкой можно только утиные и гусиные яйца.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широховатые яйца отличаются от стандартных, яйца тонкоскорлупные, с пугой в остром конце лучше не использовать для инкубации. Еще ниже выводимость у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром - меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней - яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность - 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
    Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз - через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза - утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность - 55%. Приточные и вытяжные отверстия открывают на половину. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ.

    Для тех ,кто выращивает молодняк домашней птицы в небольших количествах, будут подходящими инкубаторы малой вместимости. Умелые хозяева мастерят их самостоятельно из различных подручных средств, сокращая тем самым расходы по содержанию домашнего птичника и экономя свои деньги.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОДЕЛЬНОМУ ИНКУБАТОРУ.

    Температура на расстоянии 1- 2 см от яйца должна быть в пределах 36,0 - 40,0°С.
    До начала инкубации яйца хранят не более 10 дней или принимают дополнительные меры для сохраности инкубационных свойств яиц.
    До наклева влажность поддерживают в пределах 40-60%, с момента наклева и на протяжении вывода около 80%. Перед выборкой молодняка влажность снижают. Яйца следует располагать вертикально острым концом вниз или горизонтально. В первом случае лотки надо наклонять влево и вправо под углом не менее 45°. Яйца уток и гусей желательно наклонять на больший угол - до 90°.
    При горизонтальном размещении в лотках яйца перекатывают под углом до 180° от первоначального положения. Поворачивают яйца раз в час, но не реже 3-х раз в сутки. Перед наклевом (на 2-3 дня до вывода) яйца не поворачивают. Лучше, когда в инкубаторе применяется принудительная вентиляция. Движение воздуха со скоростью 5-6 м/сек способствует выравниванию влажности и температуры в инкубаторе.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ИНКУБАЦИИ.

    В период инкубации в шкафу поддерживается температура 36,5 - 40,0°С. Для определения влажности воздуха используют разность показателя температуры на “сухом” и “влажном” термометре. Температура на последнем должна достигать отметки 28,5 - 33,0°С, что соответствует относительной влажности воздуха 55-70%.
    Следует уделить внимание на мощность нагревателя - она должны быть не большая и не маленькая и зависит от конструкции инкубатора и количества заложенных в него яиц. Мощность нагревателя должна быть такой, чтобы загруженный инкубатор вышел на рабочую температуру не раньше 5-10 минут не позже 15-20 минут. Если нагрев будет слишком быстрым, то возможен точечный перегрев расположенных в непосредственной близости от нагревателя яиц, если дольше - при снижении сетевого напряжения 220 вольт, а такое в межсезонье не редкость, возможна не хватка мощности для выхода на рабочую температуру и яйца переохладятся.
    Лотки с яйцами поворачивают не менее 8 раз в сутки. При инкубации утиных и гусиных яиц половину срока инкубации применяют комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20 - 30 минут, затем орошение водой с марганцевокислым калием ( слабо-розовое окрашивание).
    В период вывода молодняка температура на “сухом” термометре должна быть на уровне 37,2°С, на “влажном” - 33,0 - 34,0°С, относительная влажность - 78-90%.
    Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут. У большинства цыплят (утят и др.) увеличенный живот и незаживающая пуповина.
    Кроме того, признаками недогрева яиц в первой половине инкубационного периода являются: кишечник, переполненный жидкостью с примесью крови, часто увеличение почек и неравномерная окраска печени, отек с геморрагиями в области шеи. При недогреве яиц во второй половине инкубации - отек пупочного кольца и переполнение кишечника содержимым с примесью желчи, а при недогреве в последние 2-3 дня - отек пупочного кольца, увеличенное сердце.
    Признаки перегрева яиц в первые два дня инкубации -это уродства головы, глаз, челюстей, вывод начинается несколько раньше срока. Температура в инкубаторе выше нормы в 3-5-й дни вызывает у зародыша деформацию сердца, желудка и печени, несрастание стенок брюшной полости (эктопия). Следствием кратковременного сильного перегрева является присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, положение зародыша ненормальное - головой в желток.
    Длительный перегрев во второй половине инкубации -это рано начавшееся движение зародыша шеей в воздушной камере, неиспользованный белок; много мертвых , проклюнувших скорлупу, но не втянувших желток эмбрионов, увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек, густой неиспользованный белок, отек шеи.
    Избыточная влажность в инкубационный период вызывает отставание в развитии зародыша, плохо используется белок, повышенная смертность в середине инкубации и перед вылуплением. При проклеве клюв присыхает к скорлупе, зоб, кишечник и желудок переполнены жидкостью, наблюдается отек шеи с кровоизлиянием. Вывод запоздалый, растянутый, молодняк вялый, с большим вздутым животом и белесым пухом.
    При недостаточной влажности наблюдается наклев в средней части яйца, кровоизлияния, подскорлупные оболочки сухие и прочные. Молодняк мелкий, сухой, с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно противопоказана недостаточная влажность в период вывода, когда идет проклев скорлупы. Здесь влажность должна быть 80-82%.
    Продолжительность инкубации яиц мясных кур составляет 21 суток 8 часов. Начало наклева при нормальном режиме инкубации - через 19 суток 12 часов после закладки в инкубатор, начало вывода - через 20 суток, массовое вылупление - через 20 суток 12 часов.
    При искусственном выведении птицы создаются условия, близкие к тем, которые существуют при насиживании яиц птицей. Характеристики этих условий представлены в таблице:

   Для более точного определения влажности существую психометрические таблицы, один из вариантов ЗДЕСЬ. Кроме этого существует программа для вычисления относительной влажности воздуха, которую можно СКАЧАТЬ.
    Теперь несколько слов о термометрах и их отличиях. Точнее сказать как раз отличий между термометрами быть не должно - покупается два одинаковых термометра, крепятся на основании. Между термометрами обычно закрепляют колбы для воды, но возможны и другие варианты. Основное требование к колбе - она должна обеспечивать поступление влаги на марлю, которую наматывают в 2-3 слоя вокруг измерителя одного из термометров. Причем настройку уровня колбы производят таким образом, чтобы измеритель влажного термометра не находился именно в воде, а вода за счет капилярных свойств смачивала марлю. Данная пара термометров как раз и называется психометром, позволяющим определять влажность воздуха. Для простоты соблюдения режимов инкубации и была составлена таблица, приведенная выше.
    Два самодельных терморегулятора подробно описаны ЗДЕСЬ. Пиведены принципиальные схемы, четрежи печатных плат для этих терморегуляторов.
    О терморегуляторах пожалуй имеет смысл поговорить более подробно. Разумеется, что вариантов терморгуляторов на сегодня привеликое множество, начиная от механических, использующих биметаллическую пластину и заканчивая довольно сложными аппаратами с начинкой сравнимой с компьютерами.
    Современные электроные терморегуляторы конечно же имеют гораздо большие сервисные возможности по сравнению с электроными самодельными, однако о решение какой терморегулятор использовать для Вашегоинкубатора должден принять сам владелец инкубатора.
    Наибольшее выбор терморегуляторов на сегодня представлен ЗДЕСЬ , однако при выборе терморегулятора обращайте внимание и на точность измерения и на точность поддержания температуры. Терморегуляторы с точность поддержания более 0,5 градуса лучше использовать для теплых полов, поскольку такой разброс для яиц уже становится критичным - при больших объемах инкубаторов разница температуры между термодатчиком и дальним углом инкубатора может быть достаточно большой. Лично мне ОЧЕНЬ понравился ртутный терморегулятор - пользовался аналогичным, но цена просто не подъемная - почти 100$. Поэтому остановимся на паре наиболее популярных по количеству заказов.
    W1209 - цена от 2$, не содержит своего собственного блока питания, контакты реле способны управлять нагрузкой до 10 А. Использовать в качетсве источника питания блоки питания для антенн не рекомендуется - данный БП развивает всего 20 мА, а для этого терморегулятора требуется минимум 65 мА. Однако БП от старого сканера вполне сгодится.

    Технические параметры
Размеры: 48*40 мм
Температурный режим: вкл/выкл
Температурный диапазон:-50...+110
Точность измернеия 0,1°С в диапазоне температур -9,9 ~ 99,9°С, других сегмента кода 1°С
Точность управления: 0,1°С
Гистерезис Точность: 0,1
Частота обновленияпоказаний дисплея: 0,5 S
Защита от высокой температуры 0-110
Напряжение питания: DC 12 В
Статический ток: < 35мА, включенное реле < 65ма
Напряжение питания: DC 12 В
Ток нагрузки: 10 А
Измерительный вход: NTC (10 К 0,5%) водонепроницаемый датчик
Экологические требования:-10 ~ 60 Влажность 20%-85%   

    STC-1000 - законченное устройство, упаковано в корпус, имеет свой собственный блок питания, позволяющий подключать непосредственно к сети 220 вольт. Цена начинается от 10$.

    Технические параметры
Варианты использования: аквариум, террариум, виварий, куриный инкубатор
Диапазон измерения температуры:-50 ~ 90 °C
Диапазон регулирования температуры:-50 ~ 90 °C (регулируемая)
Разница температур управления: 0.3-10 °C (регулируемая)
Разрешение: 0.1 °C
Точность: ± 1 °C (-50 ~ 70 °C)
Датчик: NTC датчик
Ошибка датчика задержки: 1 минута
Мощность контактов реле (отопление): 10A (макс.) 250 В
Мощность контактов реле (охлаждение): 10 (макс) 250 В
Компрессора Задержка Время защиты: 1 ~ 10 минут (регулируемая)
Рабочая температура: 0 ~ 60 °C
Температура хранения:-30 ~ 75 °C
Рабочая относительная влажность: от 20 до 85% (без конденсации)
Выход сигнала тревоги: зуммер
Питания: 110 ~ 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: <3 Вт
Длина кабеля: 1 м
Пункт Размеры: прибл. 84*69*34 мм
Вес нетто: 120 г
Вес: 140 г

    Использовать второй более удобно - уже готовый к подключению блок, однако точность поддержания температуры не производит впечатления. Первый вариант более точен, но требует отдельного источника питания, но вопрос вполне решаем, поэтому это как недостаток можно воспринимать косвенно.

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША В ЯЙЦЕ
Признаки	Возраст эмбрионов дней.
	Куры	Утки	Гуси	Индейки	Цесарки
Появление кровеносных сосудов на желтке	2	2	2	2	2
Начало пигментации глаз	3	4	5	5	6
Появление зачатков конечностей	3	4	5	5	4
Аллантоис заметен без увеличения	4	4	5	5	5
Формирование ротового отверстия	7	7	8	7	7
Срастание пальцев на крыле	9	9	10	10	10
Перьевые сосочки на спине	9	9	11	9	10
Окончательное формирование клюва	10	12	12	11	12
Перьевые сосочки на крыльях	11	11	14	10	12
Смыкание аллантоиса в остром конце яйца	11	13	14	13	13
Веко достигает зрачка	11	13	14	13	13
Первый пух на спине	12	12	14	14	14
Весь эмбрион покрыт пухом	14	15	18	15	18
Веко закрыто	13	20	23	18	19
Веко закрыто	16	21	22	20	21-22
Полное использование белка	13	20	23	1	19
Глаза открыты	20	26	28	27	24
Желток втянут	20	26-27	28	27	24
Проклев скорлупы	20	26-27	28-29	27	24

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

    Основных способов автоматического увлажнения не так уж и много. Самый просой - увеличение площади испарения воды. Для этого используют либо дополнительные емкости, либо висящую вертикально материю, типа хлопка, льна, которую переодически смачивают.
    Данный способ можно автоматизировать использовав не большую помпу, которая будет заливать воду на сложенный трубкой верхний конец материи. Для дополнительного увеличения плащади испарения можно использовать либо часть махрового полотенца, либо микрофибровую салфетку.

    Система автоматики должна контролировать состояние материала, т.е. если материал уже мокрый, а влажность еще не достаточная, то помпу можно выключить до высыхания материала. Оптимально - контролировать сопротивление по перек данной салфетки и сравнивая с данными психометра включать-выключать помпу.
    Следующий увлажнитель можно сделать по примеру выпускавшихся когда то в СССР бытовых увлажнителей. Принцип работы основан на центробежной силе. Конус, выполненны по параболе опускается "носиком" в воду и очень быстро вращаясь разгоняет микрочастицы воды до образования холодного пара. Двигатель на такой увлажнитель нужен не менее чем на 3000 об/мин.

    Когда проводились перые опыты по инкубации подобные увлажнители собирались на двигателях от кассетных магнитофонов, однако для нормального образования мелких частиц воды приходилось подавать 9-12 вольт на двигатель - щеток хватало буквально на сезон.
    Ну ленивый на сегодня увлажнитель - ультразвуковой. Не содержить трущихся деталей, довольно компактен и иемм очень высокую производительность. Единственная проблема - организация колпачка над ним - вода иногда вылетае довольно крупными каплями

    Подобный аппарат был заказан и как только будут проведены тесты эта статья немного отредактируется.
    Тем, же, кто уже готов приобрести данный увлажнитель можно ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ.

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА.

    Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести терморегулятор.
    Конструкция данного инкубатора напрямую зависит от конструкции холодильника именно исходя из этого определяется сколько яци можно заложить в инкубатор.
    В качестве полок для яиц очень удобно использовать металлические решетки с поперечным расположением прутьев - они не мешают циркуляции воздуха и позволяют яйцам равномерно прогреваться. Если предполагается разместить более двух полок, а для таких размеров делать инкубатор на десяток яиц просто глупо, то необходимо осначтить инкубатор воздухомешалкой. К вентиляторам воздухомешалка не имеет ни какого отношения, поскольку ее задача не продувать инкубатор, а обеспечить медленное перемещение воздуха внутри инкубатора. Именно медленное, поскольку сильный воздушный поток будет сушить яйца, что может в разы снизить процент вывода.
    Воздухомешалка имеет довольно своеобразную лопасть, которая вращается не более 50-100 оборотов в минуту, поэтому для ее сборки потребуется редуктор.
    Переворачивать яйца при использовании решеток довольно просто - лист из ДСП, вырезанный по размеру позволяет сразу приподнять все яйца, лежащие на одной полке и не опуская ДСП его передвигают вперед или назад, тем самым вызывая вращение яиц. Для орентировки на яйцах лучше сделать метки, но только обычным, простым карандашем - ни шариковые ручки, ни уж тем более фламастеры или маркеры для этих целей использовать нельзя - слишком агресивный химический состав красителя на пользу зародышу не пойдет.
    В качестве нагревательного элемента можно использовать лампы накаливания, однако чтобы снизить освещенность (резкие перепады освещенности не очень благоприятны зародышу) лампы берут на 60-100 Вт и соединяют последовательно, тем самым снижая итоговую температуру лампы, увеличивая площадь темплообмена и увеличивая инфракрасный спектр излучения. Для более равномерного прогрева используют нескольк рядов нагревателей, равномерно распределяя их между полками с яйцами. Однако все таки рекомендуется использовать нихромовые спирали на 60-80 Вт. Если таких найти не удалось, то можно блее мощные так же как и лампы соединить последовательно. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы расстояние от лампочки до поверхности уложенных на решетке яиц составляло 17-18 см, а под решеткой - 15-17 см.

    Если холодильник двухкамерный, то не стоит спешить морозильную камеру использовать под инкубацию - она прекрасно подойдет для проклюнувшихся яиц, поскольку вылупившийся цыпленок может просто упасть с полки инкубатора и покалечится. Для этого морозильную камеру так же оснащают терморегулятором, в качестве нагревателя в этом случае как раз рекомендуется использовать лампы накаливания и кроме этого в камере должна быть включена постоянно еще одна лампа, чтобы цеплята не находились в темном помещении.
    Так же в данной камере необходимо предусмотреть доступ свежего воздуха, но организовать его так, чтобы не возникло сквозняков. Для этого выполненные по бокам отверстия для вентиляции необходимо оборудовать закрывающимися шторками и в зависимости от потоков воздуха в помещении, где установлен инкубатор открывать или закрывать шторки с той или иной стороны.
    При использовании в качестве полок картонных упаковочных лотков для яиц инкубацию начинают установив яйца вертикально, тупым концом вверх.

ИНКУБАТОР ИЗ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ.

    Для корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку из под небольшого кинескопного телевизора или музыкальноо центра. Половинки, служившие крышкой отрезаются, а по размеру коробки готовится дно, кторое будет выступать в роли основания. Для этих целей можно использовать лист фанеры, ДСП, МДФ или обычной доски. Размер дна должен быть таким, чтобы крышка могла свободно на него становится и не соскальзывать. Данный инкубатор я собирал и пару сезонов успешно эксплуатировал, поэтому тут будет некоторые подробные объяснения.
    На дне крепится решетка для яиц, причем расстояние между решеткой и дном должно быть таким, чтобы под решетку могла свободно устанавливаться емкость для воды. В качестве емкости для воды планировалось использовать фотованночку, однако вещица оказалась из разряда антикварных. Выход из ситуации оказался даже удобней чем ожидалось - была использована малярная ванночка для краски. Удобство данной ванночки заключается в том, что она имеет наклонную плоскость, занимающую половину ее собственной площади. Увеличивая или уменьшая уровень воды в ванночке можно легко регулировать площадь испарения, тем самым регулируя влажность внутри инкубатора.
    В качестве нагревателя были использованы лампочки от ночников - попались на рынке совсем за бесценок. Чуть позже выяснилось, что это лампочки с передней панели автомобилей ВАЗ. Они имели напряжение 12 вольт и мощность 2 Вт. В итоге получилось две гирлянды по 20 ламп в каждой, суммарной мощностью порядка 80 Вт. Были опасения, что мощности не хватит, однако нагрев пустого инкубатора до сорока градусов происходил за 8 минут, а загруженного за 14-16. Лампы были закреплены на натянутой вдоль ящика-крышки проволоке, там же, на ящике был закреплен и терморегулятор. Поскольку лампочки были малой мощности расстояние между лампой и яйцами было уменьшено до 7 сантиметров.
    Данная конструкция выявила еще один плюс - при охлаждении яиц крышка снимается вместе с нагревательными элементами и если ее не переворачивать, то внутри ящика продолжает подерживаться рабочая температура - теплый воздух поднимается вверх и как раз удерживается верхом и боковыми стенками крышки. Как только яйца остыли крышка одевается на основание и буквально за несколько минут инкубатор выходит на рабочий режим.

    Первый сезон инкубатор использовался в первозданном виде, на второй сезон крышка-коробка была обклеена изнутри тонким пенопластом. Тут небольшая оговорка - пенопласт не очень хорошо клеится. Дело в том, что химически активные клеи на основе растворителей растворяют и сам пенопласт. ПВА без доступа воздуха сохнет очень долго - и верез неделю заготовки удалось разъеденить - клей внутри оказался жидким. Двухсторонний скотч к пенопалсту не прилипает - слишком рыхлая и не ровная поверхность. А вот полимерные клеи типа "Дракон" показали себя с отличной стороны.
    Деревянные детали инкубатора лучше ни чем не покрывать, однако если уж очень хочется покрыть их лаком, то после покрытия лак необходимо прокалить - погонять инкубатор в пустую при температуре не ниже 80-90 градусов в течении 7-10 дней. Это позволит испариться из лака всем химическим веществам и на развитие зародыша они не будут оказывать вредного влияния.
    На второй или третий день инкубации необходимо обеспечить небольшой приток свежего воздуха в инкубатор. Для этого достаточно подложить под крышку-корпус обычные карандаши. Образовавшаяся щель не позволит сильно нарушится тепловому режиму и обеспечит постояный приток свежего воздуха. На всякий случай напоминаю - основной приток кислорода яйцо получает именно во время охлаждения, когда содержимое яйца начинает за счет охлаждения сжиматься и черз поры втягивает воздух. Во время охлаждения в контейнер с водой можно вылить 2-3 столовые ложки перекиси водорода. Как известно перекись водорода всегда стремится к своему более устойчивому состоянию - образованию воды, а вот образовывающиеся молекулы чистого кислорода как раз и будут служить "дыхательной смесью" для зародышей.
    При использовании воздухомешалки количество ярусов подобного инкубатора можно увеличить до трех-четырех, однако придется использовать вместо ламочек нихромовые спирали, причем необходимо спираль расположить не только сверху, но и по бокам ящика-крышки при этом обеспечивая воздушный зазор между картоном и спиралью. Сделать это можно используя термостойкие изоляторы, но совсем не обязательно, чтобы это были высокотемпературные - спираль не должна нагреваться выше 80-90 градусов, иначе она будет выжигать кислород в инкубаторе.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА

    Редуктор должен обеспечивать такое передаточное число, при котором частота вращения лопастей была бы равна 2-4 об/мин. Механизм такого типа удобно использовать в инкубаторах изготовленных из холодильников. Воду располагают на дне инкубатора, нагреватели располагают по боковым стенкам.
    Если количество ярусов более 2 - необходима принудительная циркуляция воздуха.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА

    Угол наклона лотков должен быть максимальным. Яйцо между прутьями должно лежать достаточно глубоко, чтобы во время наклонов оно не выпало.
    Расстояние между прутьями решетки для каждого типа яиц индивидуальное. Можно для лотков сделать съемные решетки с разным шагом. При большом количестве ярусов на нижнем ярусе крепят поддон с высокими бортами. При недостаточной влажности в поддон заливают небольшое количество воды. Переливаясь от края к краю вода получит большую площадь испарения, тем самым сильно увеличивая влажность в инкубаторе.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

    Разумеется с развитием технологий производства пластмассы в продаже начали появляяться переворотные механизмы заводского изготовления. Принцип у всех один и тот же - локальные качели, а отличаются лишь количеством устанавливаемых на одну линейку яиц.Судя по имеющимся фотографиям конструкция достаточно надежная и управляется подачей - снятием напряжения питания на двигатель привода. Установленный на каждый лоток двигатель позволяет довольно оперативно изменять количество выводимых в инкубаторе яиц.

    У нас в городе подобные механизмы приобрести нет возможности, ну а если заказывать через интернет, то становится не принципиально у кого, а вот цена может сыграть не плохую роль при изготовлении самодельного инкубатора.
    Выбрать переворотный механизм для яиц Китайского производства можно на Алиэкспресс.
    При выборе механизма прежде всего обращайте внимание на количество яиц, которые можно установить на данный лоток, а так же на напряжение питания двигателя и при необходимости уточняйте у продавца.
    Так же следует отметить, что пометка БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА является не совсем верной - стоимость пересылки просто включена в стоимость товара, поэтому имеет смысл держать под рукой калькулятор - иногда стоимость переворотного механизмя с отдельной стоимостью доставки бывает дешевле чем такой же переворотный механизм с бесплатной доставокй.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА

    Данный переворотный механизм для яиц имеет как свои достоиства, так и не достаки. Он сравнительно легок в изготовлении, универсален, т.е. при правильно расчете хода ползунка может переворачивать как перепелиные, так и гусиные яйца, позволяет легко наращивать количество ярусов, но требует для этого достаточно мощный двигатель.
    Ползунком может быть как и подложка, т.е. стационарной выполняется решетка, но более легкая реализация при стационарной основе и перемещающейся решетке. Длина хода решетки должна быть равна длине окружности яйца в узкое его части. Ребра основания лично я пробовал из нескольких вариантов, однако самым технологичными оказались обычные оконные штапики - легко обрабатываются, не подвержены корозии, легко клеются с несущими поперечинам. Клеил кстати сказать ПВА и после высыхания неделю гонял при температуре 80 градусов.
    Вообще инкубаторы после сборки, если не используется пенопласт полезно прогреть перед закладкой градусов до 90-110 - все пары клеев полностью испаряются и уже не влияют на будующий молодняк.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха в инкубаторе желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

    Разумеется, что для переворотного механизма потербуется двигатель и редутор. При изготовлении первого вариант механики для переворота яиц я использовал старый Советский стрелочный будильни, но после суток не прерывной работы под нагрузкой - тестовая проверка надежности, стало понятно, что редуктор слабоват и пришлось покупать два одинаковых будильника, складывать шестерни в двое и пропаивать их между собой - благо шестерни были латунными и с пайкой проблем не возникло.

    В качестве двигателя использовался двигатель от бобинного магнитофона на 1400 об/мин и первая передача на редуктор состояла из пасика на тон вал. Сам тонвал не использовался - слишком он был громоздким и тяженлым, поэтому пасик был одне на какой то шкив промежуточного диаметра.
    Сегодня же выбор и двигателей и редуткторов довольно большой, но лучше уже сразу использовать двигатель с редуткором в одном модуле - так гораздо меньше слесарных работ. Подобрать что то для себя можно ЗДЕСЬ.
    При выборе двигателя конечно же имеет смысл смотреть на напряжение питания двигателя, однако и на сам конструктив редутора тоже не забываем обращать внимание. Если переворотный механизм карусельного или ползункового типа, то тип редуктора особого значения не имеет. А вот если переворот яиц осуществляется при помощи качельного механизам, да еще в нескольк ярусов, то тип редуктора становится принципиальным. Дело в том, что в выключенном состоянии, если центр тяжести лотков находится не по центру двигателю приходится удерживать массу, смещенную от центра тяжести и возможено самопроизвольно смещение лотков, поскольку произойдет проворот двигателя. Чтобы этого не происходило необходимы дополнительные меры. Например использование двигателей с электротормозами, однако таике двиагтели попадаются крайне редко. Однако можно использовать электротормоз - если в двигателе используются постоянные магниты, а не обмотка возбуждения, то достаточно замкнуть выводы двигателя между собой и вал станет гораздо сложнее провернуть.
    Ну и самы простой способ - использовать червячный редуктор. Устройство редуктора таково, что не позволяет исполнительному механизму влиять на вращение вала двигателя и таким образом получается очень надежный тормоз, не влияющий на износ всей системы.

    Приоберсти двигатели с червячным редутором можно ЗДЕСЬ.
    И самое главное: ПРИ ВЫБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ИЗ НЕГО ВЫХОДИТ ПРОВОДОВ! Если два, то застfвить его работать будет не сложно - это либо двигатель постоянного тока, либо переменного. А вот если проводо больше трех, то это либо трехфазный двигатель, но таких там ОЧЕНЬ мало, либо в модуле используется шаговый двигатель и просто так работать он не будет - потребуется специализированный контроллер.

Для всех типов переворотных механизмов необходимо предусмотреть принудительное отключение, что избежать искалеченного молодняка!

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ

    Пригодный к выращиванию молодняк подвижен, устойчив на ногах, активно реагирует на звук. У большинства цыплят выражен рефлекс клевания, живот мягкий, пупочное кольцо плотно закрыто, клоака розовая и чистая, глаза ясные, круглые , выпуклые и блестящие, пух полностью подсохший, гладкий и шелковистый; корпус при прощупывании плотный; крылья прижаты к туловищу; киль грудной кости длинный и упругий. Цыплятам мясных пород не всегда свойственна розово-желтая пигментация клюва, плюсны и кожи у пупочного кольца, она может быть и серосиневатой разного оттенка. Допускается к выращиванию и молодняк с подсохшим струпиком на пуповине.

ГРЕЛКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ.

    За несколько минут можно собрать простую безопасную грелку для цыплят (см рис.). Берете электрическую лампочку 25-40 Вт с патроном и гибким шнуром с вилкой и литровую стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой. Прорезаете в крышке отверстие по размеру резьбы патрона.
    Сам патрон раскручиваете, между верхней и нижней частями надеваете крышку, скручиваете обе половинки, ввинчиваете лампочку и крышку со всем этим сооружением надеваете на банку. Вот и готова грелка.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЦЫПЛЯТ.

    При выращивании цыплят под наседкой дополнительного обогрева не требуется. Наседка сама заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит отыскивать корм и этим намного облегчает работу птицевода.
    Для инкубаторных цыплят нужно заранее подготовить огороженное обогреваемое место. Некоторые птицеводы-любители выращивают их в ящиках, накрытых материей, без источника обогрева. В ящике цыплятам не хватает воздуха, они отстают в росте, часто погибают.
    Можно использовать утепленный ящик или короб со стенками высотой 40-60 см, который ставят на подстилку. На дно короба кладут плотную (лучше фильтровальную ) бумагу. На 1 м2 пола в коробе можно поместить 30-35 суточных цыплят.
    Лучше всего для обогрева молодняка использовать электролампы мощностью 100-150 Вт или рефлектор с металлической сеткой ( ячейки 5x5 мм). Один такой рефлектор может обогреть от 5 до 100 цыплят. Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла, в первые 5-6 дней его окружают ширмой из фанеры или картона высотой 40 см, вокруг грелки должно быть пространство до 1,5 м. В первые 5 дней поддерживают температуру на уровне 30-29°С, с 6-го по 10-й день ее снижают до 26°С, а затем каждую неделю на 3°С до тех пор, пока она не достигнет 16-18°С. Температуру измеряют термометром, который прикрепляют на высоте 0,5 м от пола.

    Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При нормальной температуре они подвижны, хорошо поедают корм, равномерно размещаются по всей площади пола и клетки. Если цыплятам холодно, они жмутся к обогревателям и скучиваются, залезая друг на друга, плохо реагируют на корм, быстро слабеют. Слабых цыплят давят при скучивании. При высокой температуре цыплята ложатся вдали от обогревателей, раскрывают клюв, часто пьют, лежат, распушив перья, плохо едят.
    Для обогрева цыплят используют также грелку, сделанную из жести в виде трубы диаметром 15-18 см и длиной, равной s длины короба ( 50-80 ) см. По концам в трубу вставляют деревянные заглушки с патронами, в которые ввинчивают электрические лампочки мощностью 25-40 Вт.
    Сверху короба можно прикрепить 1-2 электрических рефлектора, в которые вместо нагревательных элементов ввинчивают лампочки по 40-60 Вт каждая. Хорошие результаты получают при использовании простого нагревательного прибора, который легко изготовить в домашних условиях.На рамку, изготовленную из углового железа, кладут защитную сетку и сверху закрывают колпаком из жести или оцинкованного железа, в котором вмонтированы электролампы мощностью 25-40 Вт. Размеры обогревателя выбирают такие, чтобы вся птица могла под ним свободно разместиться. Количеством и мощностью лампочек регулируют температуру внутри короба и под нагревателем.
    Для обогрева цыплят можно сделать ящик длиной 70, шириной 50, высотой - 40 см. Боковые стенки и верх - из фанеры, дно - из кровельного железа (рис. ). Вход в торце закрывается заслонкой. На крышке - отверстие диаметром 25 см. Оно закрывается деревянным кружком, в середину которого вставлен патрон от электролампочки. Из железного листа нужно сделать два отражателя высотой 15 см, длиной по ширине ящика. В каждый отражатель вмонтировать по два патрона для лампочек по 75 Вт.
    Ящик следует поставить на подставки высотой 20 см. Один отражатель с лампочками разместить под ящиком, другой подвесить в углу веранды на расстоянии 20 см от пола.
    Застелив мешковиной железное дно в ящике, закрыть заслонку, и посадить внутрь цыплят. Включить нижний отражатель и лампочку вверху - “люстру”. Пока заполните кормушку и зальете воду в поилки, цыплята согреются. Затем расстелите мешковину на полу под другим отражателем и включите лампы там. В ящике и под ним все лампы выключить и открыть заслонку. Малыши, увидя свет, выбегают из ящика и несутся к кормушкам. Перед тем, как цыплятам отправиться на ночлег, снова прогрейте дно нижним отражателем.
    А вот еще один простой способ содержания цыплят.
    В фанерном ящике прорежьте отверстие для входа и поставьте дверцу. Дно ящика застелите мешковиной. Шнур от переносной электролампы намотайте на планку и пристройте на ящик сверху, лампочку опустите и включите в розетку. Если цыплята сбиваются в кучу- им холодно, поэтому лампочку опустите пониже.
    Позже ящик вынесите во двор, а шнур протяните через форточку в дом. Вокруг ящика огородите участок для гуляния выводка. Замерзнут цыплята или дождик пойдет, они сразу спрячутся в домик под лампочку. Вечером их не нужно загонять под крышу, сами забегают в него.
вентилировать, но осторожно, чтобы не ощущалось сильной волны холода, так как сквозняки губительно действуют на неокрепший молодняк.
    Успех выращивания бройлеров в большой степени зависит от полноценности кормления.
    В первые дни цыплят-бройлеров можно кормить как цыплят яичных пород, используя вареные яйца, пшено, мелкодробленую пшеницу, овсяную крупу. Зерновые корма ( ячмень, пшеницу, овес) надо давать в мелкодробленом виде, без пленок, в количестве 60-65 % от общей массы рациона. С 20-дневного возраста часть зерновых (15-20%) можно заменить картофелем, который цыплята поедают охотно. Перед скармливанием картофель варят, мнут и добавляют во влажные мешанки. Из белковых кормов ценными являются молочные продукты: обрат, простокваша, пахта, сыворотка, свежий творог. С 10-дневного возраста цыплятам дают боенские и рыбные отходы - сначала по 5-7 г, а затем по 10-15 г на одну голову в день. Вводят в рацион и белковые корма растительного происхождения: соевый, подсолнечниковый, арахисовый жмых и шроты в количестве 15-17 % от массы сухого корма.
    С 3-го дня выращивания бройлерам следует давать зеленые корма. Свежую зелень измельчают и добавляют в мешанки по 6 г на голову в сутки. В осенне-зимний период, когда нет естественной зелени, цыплятам можно давать пророщенное зерно (лучше ячмень), а также травяную муку. Доброкачественную травяную муку начинают скармливать цыплятам с 5-ти дневного возраста из расчета 2-3 г на голову в сутки. Далее эту норму увеличивают до 5 г. Больше этого количества травяной муки бройлерам не дают, так как в ней содержится много клетчатки, которая плохо усваивается организмом птицы. Ценным витаминным кормом для мясных цыплят является красная морковь, которую вводят в мешанки в измельченном виде с 5-7-дневного возраста в количестве 3-5 г на голову в сутки.
    С 5-го дня в корм вводят витамины А и Е, необходимые для нормального развития молодняка. Тривитамин можно изготовить самостоятельно. Нужно взять масляные растворы витаминов A, D2 и Е. В поллитровую банку растительного масла влить по 10 мл (2 чайные ложки) каждого витамина, взболтать и поставить в холодильник. Полученный тривитамин нужно добавлять в мешанку 2 раза в неделю из расчета 1 чайная ложка на 1 кг корма. Если вместо витамина D2 приходится вводить витамин D3 (холекальциферол), необходимо помнить, что его активность в 25-30 раз выше. Передозировка витамина D3 вызывает отравление. Чтобы этого не произошло, одну каплю витамина требуется смешать с 30 каплями растительного масла. Полученную смесь давать по норме витамина D2. Комплекс витаминов позволит избежать рахита у цыплят, они не будут “падать на ноги”, хромать, суставы лапок не будут у них опухать. Цыплятам обязательно нужно давать минеральные корма: мел, ракушку, костную муку. Их измельчают и вводят в мешанки по 2-3 г на голову в день с 5-дневного возраста. С первых дней в кормушки насыпают мелкий гравий. Минеральные вещества лучше усваиваются при скармливании витамина D. Мелкий гравий (размер частиц 2-5 мм) усиливает моторную деятельность мускульного желудка и повышает на треть усвоение кормов, особенно зерновых. На 100 голов кладут раз в неделю от 200 до 500 г гравия. Нельзя скармливать цыплятам песок. Для профилактики желудочных болезней 3-4 раза в неделю бройлерам выпаивают раствор марганцовки (вишневого цвета). Каждый раз нужно готовить свежий раствор. Кормят мясных цыплят вволю и часто: в первую неделю жизни - 8 раз; во вторую - 6; в третью - 4 раза; с месячного возраста - 2 ( утром и вечером). Несколько влажный корм птица должна поедать за 30-40 минут. Для цыплят предпочтителен корм крупкой, поэтому с 5-й недели лучший размер частиц корма - 3,5 мм. За две недели до забоя из корма исключают гравий и лекарства.
    При откорме цыплят мясных линий следует учитывать, что наиболее быстро цыплята растут, если им скармливают сухие или полувлажные высокопитательные корма. Это особенно важно в первые 4 недели откорма птицы. При хороших условиях содержания и полноценном кормлении месячные цыплята-бройлеры должны весить 500-700 г. Во второй период выращивания птица менее требовательна к набору кормов. В это время в состав рациона можно в больших количествах вводить сочные корма, резку из травы или травяную муку, а количество высокобелковых кормов животного и растительного происхождения соответственно уменьшить. К 2-2,5-месячному возрасту хорошо откормленные цыплята-бройлеры достигают живой массы 2 кг и более. Вода у цыплят должна быть постоянно: чистая, свежая и чуть теплая. Воду температурой 30°С они пьют неохотно, а при более высокой температуре - вообще не пьют. Кормушки и поилки должны быть хорошо освещены, чтобы цыплята их видели. Посуду надо чистить ежедневно, а раз в 5 дней- либо промыть как следует горячей водой с мылом, либо продезинфицировать 5%-ным раствором формалина. Терморегуляция и температура тела у цыплят нормализуются только к 14-16-дневному возрасту, поэтому надо сделать так, чтобы они не переохладились. В 7-дневном возрасте им требуется температура в помещении 28-26°С; в месячном - 20-19°С.
    Большое влияние на рост и развитие цыплят оказывает освещение. Когда светло, тогда бройлеры активны, у них интенсивно протекает обмен веществ. В течение первых двух недель им необходим 24-часовой световой день, позже - достаточно естественной продолжительности светового дня. Слишком яркий свет часто бывает причиной расклева у цыплят. Расклев может быть вызван и другими причинами: дефицитом белка в норме, отсутствием гравия, уплотненным содержанием цыплят на грязной и сырой подстилке и др. Обнаружив расклев, необходимо в течение трех дней поить цыплят чуть подкисленной (можно лимонной кислотой) водой. Предупреждает расклев окраска светильников в зеленый или красный, но не в синий цвет. Пораженные места можно смазывать зеленкой, которая заживляет раны, а также своим запахом отпугивает агрессивных птенцов. Если при регулярном выпаивании раствором марганцовки у цыплят все-таки возникает понос, необходимо обратить внимание на качество кормов, чистоту подстилок, проверить, достаточно ли чисты поилки. Их нужно продезинфицировать и держать наполненными чистой водой. В течение 5 дней в воду можно добавлять питьевую соду из расчета Юг на 10кг корма.
    Контроль за ростом бройлеров проводят по их ежедневному взвешиванию.

ПОИЛКИ И КОРМУШКИ.

    Причина кишечных заболеваний домашней птицы нередко кроется в загрязненной питьевой воде. А случается это, когда птенцам воду ставят в открытых поилках. Они залезают в нее с ногами, оставляют в ней помет, тот за день разлагается, вода обсеменяется микробами и отсюда многие беды. Но попробуйте ту же миску (лучше гончарную - она гигиеничнее) накрыть проволочной сеткой с отверстиями, достаточными для того, чтобы птица могла просунуть головку. Увидите, какой будет чистой будет оставаться вода. Такую сетку нетрудно сплести самим из обрезков проволоки.
    Тех, кто уходит из дома на работу на целый день, выручит самодельная кормушка-автомат. Сыпучая мешанка, заправленная в кормушку, весь день, как и питье , не запачкается. Засыпают мешанку в ящик через отверстие с крышкой.

“АВТОМАТИЧЕСКАЯ” КОРМУШКА ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ ЯИЧНЫХ ПОРОД.

    Цыплят первый раз кормят после полного вывода под наседкой, инкубаторных - сразу же после вывода.
    Первые 3-5 дней цыплят кормят сваренным вкрутую яйцом или свежим творогом, смешанным с измельченным зерном кукурузы, пшеницы или вареным пшеном в соотношении 1 : 3-5, высыпая корм прямо на подстилочную бумагу, постеленную в короб.
    Каши из молотого пшена, кукурузы, пшеницы и ячменя делают рассыпчатыми путем заваривания размола с последующим отжимом через марлю.
    С 5-го дня цыплятам дают из кормушек сухие и слегка влажные мешанки. Особое внимание уделяют кормам, богатым белками и витаминами (молочные корма, корма животного происхождения, пекарские дрожжи, травяная мука, мука из хвои, зеленая трава, ботва, морковь).
    Если цыплят с раннего возраста приучить к поеданию зеленого корма, то во взрослом состоянии доля этого корма в рационе может составлять до 30-40%. Это позволит с ранней весны до глубокой осени обходиться без добавок в рационы птиц витаминных препаратов.
    Полезно с раннего возраста приучать цыплят к смеси мучных кормов с речной или озерной ряской. Тогда взрослая птица будет охотно поедать влажные мешанки, основу которых с ранней весны составляет ряска.
    Перед скармливанием яйца очищают от скорлупы и протирают через решето, можно добавить в массу пшено или дробленую пшеницу. Птица плохо переваривает оболочку зерна (клетчатку), поэтому при скармливании овсяной или ячменной муки молодняку до месячного возраста, пленки зерна отсеивают. Чем разнообразнее корм, тем лучше цыплята сохраняются и растут. Необходимо следить, чтобы к ночевке у всех цыплят зобики были наполнены. Цыплят для кормления высаживают на лоток с кормом, рядом ставят поилку с водой комнатной температуры или свежим молоком.
    С 3-го дня выращивания им следует давать свежую зелень - крапиву, люцерну, клевер и др. Зелень измельчают и добавляют в кормовые мешанки, состоящие из зерновой смеси. К мешанке можно добавить вареный картофель. Дают также тертую морковь. Зелень подвешивают и на стенках.
    До 10-ти дневного возраста цыплят кормят 5-6 раз в сутки. Если молодняк не пользуется выгулом, с 5-ти дневного возраста дают рыбий жир по 0,1-0,2 г на голову в день. Рыбий жир перемешивают с дробленым зерном, которое скармливают в первую утреннюю дачу. Показателем хорошего роста и правильного развития цыплят служит их живая масса. В возрасте 1 месяца хорошо развитые молодки должны иметь живую массу 210-260, петушки -280г; в 3 месяца - соответственно 950-1000 и ПООг; в 5 месяцев - 1550-1600 и 1900г. Путем взвешивания можно провести контроль за выращиванием, чтобы отобрать на зиму только крепкую, здоровую птицу.
    Примерные рационы для цыплят яичных пород приведены в таблице . Цыплятам мясо-яичных пород суточные рационы, приведенные в таблице увеличивают на 10-15%.

Примерный рацион цыплят яичных пород до двух месяцев

    Хорошо развитая молодка яичной породы в возрасте 4-4,5 месяца весит 1500-1600г, имеет ярко-желтую окраску ног и клюва, прямую грудную кость, широкую и ровную спину, мягкий живот, хорошо развитый гребень и ярко-красные сережки. Такая молодка начинает нестись в возрасте 150 дней.

Примерный рацион цыплят мясо-яичных пород до двух месяцев

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ.

    Цыплята-бройлеры очень быстро растут и к 56-дневному возрасту достигают 1,4-1,6 кг живой массы. Не рекомендуется выращивать цыплят-бройлеров на мясо более 80 дней, так как с возрастом уменьшается интенсивность их роста, ухудшается оплата корма продукцией. Наиболее интенсивно растут мясные цыплята в первые четыре недели выращивания. Высокую энергию роста имеют гибридные цыплята, полученные в результате скрещивания птицы специализированных мясных пород (плимутрок, корниш).
    Выращивают бройлеров в помещении без выгона с низкой освещенностью. Продолжительность светового дня должна быть не менее 17 часов. Чтобы обеспечить цыплятам покой, в птичнике должен быть полумрак, особенно к концу выращивания. Содержат бройлеров на глубокой подстилке из чистых опилок или другого подстилочного материала. В процессе выращивания загрязненную подстилку удаляют и заменяют свежей. Плотность посадки цыплят-бройлеров - 10-15 голов на 1 м2 пола; при хорошей вентиляции - 14-18 голов. Чтобы мясные цыплята хорошо росли и развивались, в помещении необходимо поддерживать определенный температурный режим ( табл. ). Более низкая температура задерживает рост цыплят, они скучиваются, становятся малоподвижными, слабые бройлеры погибают.

Примерное потребление сухой мешанки бройлерами

Температурный режим в помещении для выращивания бройлеров

    Для обогрева молодняка можно использовать бытовые электроприборы ( электрогрелки, рефлекторы). В патрон (желательно фарфоровый) вкручена лампа 200-300 Вт. Круг из жести диаметром 60 см прикреплен к патрону возле лампочки. Тепло равномерно распределяется в радиусе круга. Необходимо отрегулировать высоту лампы от пола, чтобы молодняку не было жарко. Температура на уровне подстилки должна быть в пределах 25-28°С. Одна из стенок загончика сделана из реек высотой 30 см с расстоянием между ними 4-5 см. Здесь ставится корм и вода. Молодые птицы просовывают головки между рейками и клюют, пьют воду, не загрязняясь сами. Лампа горит круглосуточно.
    При хорошей солнечной погоде гусят можно держать на воздухе. При выращивании гусей на мясо в клетки помещают 17-20-суточных гусят на 1 м2 пола. Температура в помещении должна быть в пределах 30°С в первые дни выращивания, и затем ее снижают до 20°С к 20-дневному возрасту. Первую неделю освещение должно быть круглосуточным (4 Вт на 1 м2 пола), к двухмесячному возрасту световой день сокращают до 15 часов.

ВЫРАЩИВАНИЕ УТЯТ.

    Целесообразный и экономически выгодный срок для выращивания утят - 60 дней. К этому времени при правильном содержании и кормлении они достигают живой массы 2,2- 2,6 кг и более. Большой срок откорма не рекомендуется, так как в возрасте 65-70 дней у молодняка начинается ювенальная линька. В этот период утята худеют, у них образуются зачатки новых перьев (пеньки), которые трудно удалить при обработке тушки. Кроме того, растянутый срок откорма увеличивает затраты корма на единицу продукции. Период откорма утят делят на 2 фазы. В первой из них они нуждаются в относительно высокой температуре воздуха. Во второй фазе, когда устанавливаются нормальные терморегуляционные функции организма утят (примерно в 2-3-недельном возрасте), значительного подогрева окружающего воздуха не требуется. Хорошо развитый молодняк в суточном возрасте весит 50-60 г, крепко стоит на ногах, подвижен, пух желтого цвета, блестящий, живот подтянутый, глаза выпуклые , блестящие. Утята мелкие, с большим животом для выращивания непригодны.

Температурный режим в помещении для выращивания уток

    Утка - заботливая наседка. Под ней можно вывести от 20 до 30 утят. В первые два дня после вывода молодняка утку с выводком содержат в теплом помещении. При теплой погоде утят с 3-4 дня начинают постепенно приучать к выгулу, а с 10-дневного возраста выпускают на воду.
    При выращивании утят без наседки в первые пять дней в помещении поддерживают температуру 20-22°С; у источника тепла - 28-30°С. Начиная с 6-го дня жизни ее снижают до 16-18°С. При нормальной температуре утята подвижны, бодро перемещаются или сидят, не сбиваясь в кучи. В первые дни устанавливают круглосуточное освещение, чтобы молодняк сориентировался в обстановке. Со третьего дня жизни продолжительность светового дня сокращают на 45 минут и доводят к „ одиннадцатому дню до 16 часов.
    Утят выращивают на глубокой подстилке. В качестве подстилки используют солому, стружки, пересыпанные известью-пушенкой. Опилки в первые три-четыре дня лучше не использовать, так как утята их склевывают, что может вызвать заболевание органов пищеварения. При содержании на сырой и грязной подстилке оперение у птиц загрязняется и плохо защищает от температурных воздействий внешней среды. Суточных утят содержат в клетках или на полу с плотностью посадки 20-25 голов на 1 м2 пола; после 20-дневного возраста плотность снижают до 10-13 голов.

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ УТЯТ.

    Суточные утята, особенно мускусные, часто не начинают есть сами и могут быстро погибнуть без еды, поэтому суточных утят сначала надо принудительно напоить посредством пипетки слабо-розовым раствором марганцовки, а затем на темном листе картона рассыпать смесь вареного яйца и крутой каши. Кроме того , нужно обсыпать кормом и самих утят, которые при этом начинают хватать движущийся корм. В следующее кормление утят принудительно поят и затем кормят 'полужидкой смесью, добавляя к первой смеси молоко. В течение 1-3 суток утята начинают потреблять корм самостоятельно. При уходе за мускусными утятами надо иметь в виду, что помет у них жидкой консистенции и это не означает, что у птицы расстроилось пищеварение. В первые дни утят кормят влажными, рассыпчатыми мешанками, в состав которых входят зерновые, витаминные и минеральные корма животного происхождения.

Примерный рацион утят до двух месяцев

    Свежую зелень дают с 2-3-дневного возраста в мучных смесях. С 10-дневного возраста во влажную мешанку вводят вареный картофель. С 15-дневного возраста утят можно выпускать в водоем. В этом случае их кормят 3 раза в сутки, а в месячном возрасте переходят на двухразовую подкормку зерном. Первый раз утят кормят в 10 часов утра и не досыта, чтобы они хорошо поедали зелень водоема. Второе кормление ( после загона на ночлег) должно быть обильным. В жаркую погоду утки теряют аппетит, поэтому лучше изменить часы кормления птицы: первое начинать с рассветом, а последнее - с наступлением сумерек. Если утята с 20-30-дневного возраста пользуются водоемами, богатыми естественными кормами, их достаточно подкармливать утром и вечером полноценными зерновыми отходами и дробленым зерном. Утятам обязательно надо скармливать минеральные подкормки: мел, ракушку, яичную скорлупу, известняк. В первые 10-15 дней жизни - по 1 г на голову в сутки, затем постепенно дозу увеличивают до 6-10 г в возрасте 2-6 месяцев.
    Поение производится из проточных поилок водой температурой около 20°С. Следует иметь в виду, что утка потребляет воды в три раза больше, чем корма. Поилки должны быть такой глубины, чтобы утята могли прополаскивать носовые отверстия.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГУСЯТ.

    При выращивании гусят без наседки в помещении необходимо поддерживать относительно высокую температуру: -от 1 до 3 дней - +30 - +28°С;

Температурный режим в помещении для выращивания гусей

    Гусят переводят в отапливаемое помещение не позднее 24 часов с момента вывода и содержат там 15-30 дней, в зависимости от времени года и метеорологических условий. Слабых и отставших в росте гусят отсаживают в отдельную загородку и дают лучшие корма. Плотность посадки гусят не должна превышать 8-10 голов на 1 м2 пола. На пол настилают подстилку. Для обогрева гусят можно использовать переносную лампу с длинным
Остается только включить лампочку, закрыть дверцу и перенести домик в сарай или в дом.
    На рост и развитие молодок, их последующую продуктивность большое влияние оказывает световой режим. В специализированных хозяйствах молодок выращивают в безоконных помещениях при постоянно сокращающемся световом дне. Постепенное ( на 30 минут в неделю) сокращение светового дня ( с 17 часов 30 минут в первую неделю выращивания до 8 часов к 20 неделям жизни) задерживает половое созревание молодок, но способствует их хорошему росту, завершению линьки до начала яйцекладки и получению от них более крупных яиц с прочной скорлупой.
    В приусадебных хозяйствах такой световой режим можно выдержать только для цыплят, принятых на выращивание в июне , когда продолжительность светового дня составляет 15-16 часов и в дальнейшем изо дня в день сокращается, что соответствует рекомендованному режиму. Если же выращивать молодняк апрельского или майского выводов, то его нужно выпускать на выгул не с восходом солнца, а позже, например в 9-10 часов, а до этого держать в птичнике с окнами, занавешенными темной бумагой или обычными шторами. Большая продолжительность светового дня вызывает преждевременную яйцекладку, что в дальнейшем ведет к быстрому снижению продуктивности.

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ГУСЯТ.

    Кормить гусят надо сразу же, как только они обсохнут. Чем раньше начать кормить и поить, тем быстрее у них рассосется остаточный желток и тем лучше они будут развиваться. В первые 3-5 дней гусят кормят через каждые два часа. Им дают крутосваренные, мелконарубленные яйца в смеси с дробленной пшеницей, мелкой овсянкой и ячменной крупой, добавляя пшеничные отруби и мелко нарубленную зелень ( одуванчик, крапиву, клевер, разнотравье из бобовых и сладких злаковых трав). Хорошим кормом для гусят в первые дни выращивания является моченый дробленый горох с добавлением свежей зелени. Для приготовления влажных рассыпчатых мешанок используют молочнокислые продукты ( творог, простоквашу, обрат). Не рекомендуется давать гусятам клейкие мешанки, так как они закупоривают носовые отверстия, что может вызвать воспаление полости носа и падеж. Чтобы пополнить рацион витаминами, в мешанки можно добавлять кормовые, пекарские дрожжи и рыбий жир.
    Нельзя скармливать заплесневелые и прокисшие корма. Кормушки должны быть легкими и удобными. В первые дни гусят можно кормить на лотках с небольшими бортиками. С третьего дня ставят деревянные корытца, так как на лотках гусята затаптывают корм. С 1-1,5-месячного возраста используют кормушки для взрослой птицы. В корыте всегда должна быть чистая вода. С 10-го дня жизни гусятам с профилактической целью можно через день добавлять в питьевую воду марганцовокислый калий ( до бледно-розового цвета). Поилки во избежание разбрызгивания воды устанавливают на противни, покрытые металлической или деревянной решеткой, (рис. ). В теплую погоду гусят с 5-7-дневного возраста выпускают на выгул или пастбище. С 20-25-дневного возраста в зависимости от температуры воздуха их переводят в неотапливаемое помещение. Одновременно гусят приучают к водному выгулу, начиная с 10-15 минут в день. В условиях приусадебного хозяйства наиболее выгодно выращивать гусят без выпасов до 60-70-дневного возраста. Содержат их в загонах при обильном кормлении концентрированными кормами с добавлением не менее 50% по массе свежей зелени, отходов от стола, кухни, садово-огородных участков ( мелкий пищевой картофель, ботва огородных культур, капустные листья некондиционные кочаны капусты и другие овощи).

Примерный рацион гусят до двух месяцев

    С 20-дневного возраста в рационе гусят 30% зерномучных кормов можно заменить вареным картофелем и остатками пищи со стола. Все корма, входящие в состав рациона, надо хорошо перемешать и скармливать в виде рассыпчатой влажной мешанки. С 20-дневного возраста гусят кормят четыре раза в сутки. В жаркое время на выгулах устраивают легкие навесы: два раза в день - утром и вечером - подкармливают влажными мешанками. На ночь молодняку дают дробленое зерно или полноценные зерновые отходы. Примерные рационы при выращивании гусят показаны в табл.

ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДЮШАТ.

    Индейки - отличные наседки и матери. Они избавляют птицеводов от многих забот: защищают индюшат от холода и врагов, учат есть и пить, внимательно опекают их на выгуле.
    Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предупреждения кокцидиоза и других заболеваний нужно обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Около птичника желательно сделать небольшой , огороженный металлической сеткой выгул - солярий. Пол помещения застилают сухой соломой, опилками, торфом. В первые один-два дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, бумагу убирают. Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при выращивании их без наседки надо строго следить за температурой в помещении.

Температурный режим в помещении для выращивания индеек

    В прохладные дни в небольшом помещении можно поддерживать необходимую температуру с помощью обычных электроламп или бытовых нагревательных приборов.

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ИНДЮШАТ.

    Молодняк индюшат отличается высокой требовательностью к кормлению. Для него нужны доброкачественные и разнообразные корма с небольшим содержанием клетчатки. Это связано с особенностями их пищеварительного аппарата. Так, у суточных индюшат длина кишечника на единицу живой массы больше, чем у взрослой птицы, поэтому пища у индюшат задерживается в кишечнике дольше. При длительном же нахождении в пищеварительном тракте недоброкачественного корма (прокисшего, загрязненного) развивается вредная микрофлора, происходит закупорка кишечника, и возникают отравления, что может привести к гибели индюшат в первые дни выращивания. Корма с большим содержанием клетчатки (сено, солома, перестоявшая трава) также непригодны для индюшат в первые 2-4 недели выращивания, так как вызывают закупорку пищеварительного тракта. Как только индюшат доставят на место , их необходимо сразу же покормить.
    До 10-дневного возраста их кормят 8-9 раз в сутки, затем постепенно сокращают число кормлений: в одномесячном возрасте - до 6 раз в сутки; в двухмесячном - до 4 раз. Корм раздают через равные промежутки времени, в строго определенные часы. Для хорошего роста и развития индюшатам требуется белков и витаминов больше по сравнению с цыплятами. Ценными кормами для индюшат являются молочные продукты: свежий творог из снятого молока (обрата), доброкачественная простокваша, пахта, а также сухое молоко. В первые два дня индюшат кормят яйцами, сваренными вкрутую и протертыми с мелкой кукурузой, пшеничной или овсяной крупой в соотношении примерно 1:4. На второй день количество крупы увеличивают до половины массы яиц. С третьего по десятый день индюшат рекомендуется кормить смесью следующего состава (в процентах):
    кукуруза и пшеничная мука - 68;
    мелкие пшеничные отруби - 10;
    круто сваренные яйца - 10;
    свежий творог - 10;
    ракушка, мел - 2.
    Из этих кормов приготавливают рассыпчатую влажную мешанку. В отдельной поилке дают доброкачественную простоквашу вволю. Зелень (люцерну, клевер, крапиву и др.) вводят во влажные мешанки в количестве 50% от массы основного рациона, а в дальнейшем дачу зелени увеличивают. Можно скармливать зеленый лук. Он предупреждает кишечные заболевания, особенно в первые недели жизни. Лук дают днем, так как при даче на ночь у индюшат появляется жажда и ночью они ведут себя неспокойно, скучиваются.
    Для индюшат старше десятидневного возраста применяют рационы следующего состава (в процентах):
    кукурузная мука - 30;
    овсяная мука - 30;
    отруби пшеничные - 20;
    свежий творог - 16;
    мел молотый - 2;
    костная мука - 1;
    соль поваренная - 0,5.
    Из этих кормов готовят рассыпчатую влажную мешанку с добавлением свежей зелени, по. массе равной всем компонентам. Овсяную муку просеивают. Влажные мешанки готовят на молоке или доброкачественной простокваше. Минеральные корма: молотую ракушку, мел, костную муку - скармливают с четырехдневного возраста, их вводят в мучную смесь или дают в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия. Ни в коем случае нельзя скармливать заплесневелые и затхлые корма, особенно животного происхождения. Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем цыплята. Они более пугливы, чаще скучиваются, плохо привыкают к смене корма и оборудования и более восприимчивы к простуде.

Примерный рацион индюшат до двух месяцев

    В первые дни выращивания индюшат привлекают к кормушкам и поилкам свежей зеленью, которой посыпают корм и воду. Кормушек должно быть такое количество, чтобы все индюшата могли свободно подойти к ним. Воду дают только свежую, комнатной температуры. Поилки применяют такой конструкции, чтобы индюшата не могли в них залезть, но легко доставали бы воду. Чтобы корм всегда был свежим, влажные мешанки готовят для каждого кормления, несъедобные остатки из кормушек убирают. По мере загрязнения, кормушки и поилки моют, так как остатки испорченного корма могут вызвать заболевания и падеж молодняка. Нельзя содержать индюшат вместе с курами и цыплятами, так как общение с ними часто вызывает заболевание индюшат - энтерогепатит.
    Примерные рационы кормления индюшат показаны в таблице.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЕПЕЛЯТ.

    В настоящее время самки домашних перепелов практически полностью утратили инстинкт насиживания, поэтому для выведения молодняка используют либо самок голубей, либо инкубаторы. Инкубация перепелиных яиц продолжается 17-18 суток, при этом необходимо поддерживать температуру 37,5 градусов и уровень влажности 60%. Если вы не можете обеспечить такой уровень влажности, то тогда яйца нужно периодически опрыскивать водой из пульверизатора. Для выращивания перепелят вам необходима клетка с электрическим обогревателем, который нужно включать приблизительно за 8 часов до вывода птенцов. Как только вылупившиеся птенцы обсохнут, их нужно сразу же пересадить в эту клетку. Затем насыпьте им в кормушку корм и налейте воды в поилку. В воду лучше добавить немного марганцовки, если же ее у вас не окажется , сойдет просто кипяченная вода. Самое трудное и ответственное время - первые пятнадцать дней жизни птенцов. В этот период нужно особенно тщательно соблюдать температурный режим (первая неделя - 33-35 градусов; вторая - 30-32 градуса; третья - 25-26; затем постепенно ее можно снизить до 20 градусов).

Примерный рацион для перепелов.

    В течении первых десяти-пятнадцати дней поить перепелят можно только из вакуумной поилки, потому что в поилках других видов они нередко тонут. Для кормления в первые две недели используют лотковые кормушки, потом можно поставить желобковые, накрыв их специальной сетчатой крышкой, чтобы предохранить от попадания туда птенцов. Кормушек должно быть достаточно для перепелят (около 10 мм длины кормушки должно приходиться на каждого птенца). В первые 7 - 10 дней жизни перепелятам обязательно следует включать в рацион сваренные вкрутую и измельченные куриные яйца, вместо воды им желательно давать простоквашу. Затем постепенно их можно переводить на рацион для взрослых птиц, то есть пшено, мелко дробленый ячмень, пшеничная крупа, белки (например: творог, свежая рыба в измельченном виде и т. п), зелень, овощи (также в измельченном виде), минеральные корма. Молодняк следует кормить 4-5 раз в день, взрослых птиц - 2-3 раза. Обыкновенно домашние перепелки несутся в течение всего 10-12 месяцев, после этого их целесообразно забивать на мясо.

ОТБОР МОЛОДНЯКА.

    Отобрать хороший ремонтный молодняк для комплектования стада можно по ряду экстерьерных признаков. Так, признаками яичной скороспелости могут быть: размер гребня и яркость его окраски, объем и мягкость живота, расстояние между лонными костями, число вылинявших перьев. К признакам, характеризующим витаминный (пигментный) обмен, относят пигментацию радужной оболочки глаз, клюва и ног, сохраняемость оперения. Признаками, выражающими приближение птицы к яичному типу, является слабое развитие надбровнвх дуг и слабая оброслость лицевой части головы. Ремонтный молодняк, отбираемый для комплектования стада имеет ярко-желтую пигментацию ног, клюва и радужной оболочки глаза. Птицу, имеющую недоразвитый, бледный гребень, так же как и сильно переразвитый, нежелательно оставлять.
    Индеек с искривленными ногами на племя не оставляют, так как этот признак наследуется. Хороших несушек можно отличить по ряду признаков. Они подвижны, активно поедают корм, имеют длинный и широкий корпус, широкую и глубокую грудь, крепкие, широко расставленные ноги. Характерными признаками хорошо несущихся кур являются: объемный и мягкий живот, расстояние между лонными костями не менее 3 пальцев руки взрослого человека, яркая окраска гребня и сережек. Плохие несушки имеют небольшой плотный живот, бледные, сухие, сморщенные сережки и гребень; расстояние между лонными костями 1 - 2 пальца. По мере увеличения яйценоскости яркость желтой пигментации клюва, ног, радужной оболочки уменьшается, и чем продуктивнее несушка, тем быстрее исчезает пигментация. Потеря пигмента проходит в такой последовательности: вначале вокруг клоаки, затем в радужной оболочке глаз, клюва и ног. Поэтому осенью у лучших несушек ноги, клюв и радужная оболочка глаз бледнее, чем у плохих, сохранивших пигментацию.
    Оперение также характеризует качество несушек. У здоровой высокопродуктивной птицы оно блестящее, прочное; у низкопродуктивной птицы - матовое, рыхлое. Можно определить хороших несушек и по смене оперения (линьке). У взрослых кур вначале заменяются перья шеи, затем спины и туловища. Маховые перья крыла обычно сбрасываются парами, начиная с подмышечного пера, и с середины крыла к наружному его краю: одно - с правого, другое - симметричное ему - с левого крыла. Новое оперение у яйценосных кур отрастает за 42-56 дней.
    Высокопродуктивные несушки, как правило, несутся дольше и линяют в октябре-ноябре, и поэтому к моменту отбора птицы для разведения они имеют невзрачный вид, из-за чего их можно по ошибке выбраковать. Однако надо помнить, что тусклое, грязное и взъерошенное оперение бывает у слабых птиц, выращенных в плохих условиях содержания. Плохие несушки линяют в июле-августе, и линька у них растягивается на 120 дней. Надо иметь в виду, что к моменту комплектования стада такая птица выглядит более нарядной и ей часто отдают предпочтение. Преждевременная линька у кур может быть следствием резких изменений условий кормления, содержания и различных заболеваний, что надо иметь в виду при оценке птицы по интенсивности и срокам линьки.

    У взрослых уток линька происходит дважды в год: первая - в июне-июле; вторая - в сентябре-октябре. Летняя линька продолжается 60 дней. В этот период утки меняют рулевые (хвостовые), маховые (с крыльев) и мелкие покровные перья. В отличие от кур у уток маховые перья выпадают дружно в течение 10-15 дней. Поэтому ход линьки уток лучше контролировать по смене девяти пар хвостового оперения. Начало линьки совпадает с выпадением первой (внутренней) пары, затем последовательно меняются остальные. Через 6-8 дней после выпадения первой пары хвостовых перьев начинается линька перьев на туловище. Во время осенней линьки, которая длится 50-55 дней, меняются только хвостовые перья и оперение туловища, а маховые не линяют.
    Линька гусей также происходит летом и осенью. Первая (летняя) линька длится 60-80 дней. В этот период у птицы меняется почти все оперение в том же порядке, как у уток. Параллельно с хвостовыми выпадают мелкие покровные перья, вначале на шее, затем на груди, спине и бедрах. Линька маховых перьев начинается спустя 10 дней после начала замены хвостовых перьев и продолжается 15-20 дней. При этом, как и у уток, замена маховых перьев первого порядка проходит в направлении от наружного края крыла к его середине, а второго порядка - от внутреннего края крыла также к середине крыла. В это время нужно ощипывать гусей. За день перед ощипкой им дают возможность выкупаться в водоеме. Ощипывают только здоровых гусей, не имеющих повреждений кожи. Чтобы не повредить кожу, при ощипывании захватывают каждый раз небольшое количество перьев. Вначале ощипывают живот от заднего конца киля грудной клетки к клоаке, а затем заднюю часть спины и с боков под крыльями. Последними ощипывают перья со спины ближе к шее и шею. Пух шеи и живота полностью не снимают, а только разреживают до такой степени, чтобы не получилось оголенных мест. Не снимают перья крыльев, хвоста, верхней части шеи, плеча и бедра. За одно ощипывание с гуся получают 120-150 г пуха и пера. В южных районах страны гусей ощипывают дважды; второй раз - как только у них полностью отрастает оперение (сентябрь-октябрь).
    В период линьки птице дают корма, богатые органической серой: листья капусты, бобовые травы , а также корнеплоды и молочные отходы. Световой день в этот период не должен превышать 8 часов. Чтобы ускорить период и собрать больше пера, вызывают искусственную линьку: - у кур яичного типа - на 10-11-м месяце кладки, у мясного типа - на 8-9-м месяце, у индеек - на 5-6 месяце, у уток - на 6-7 месяце кладки, когда яйценоскость снижается на 30-40 %. Чаще всего для этого изменяют режим освещения, поения и кормления, в результате чего в организме птицы резко меняются обменные процессы.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОДНЯКА ДОМАШНИХ ПТИЦ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА.

    Большинство заболеваний птиц вызвано неправильным содержанием или кормлением. Важно вовремя заметить заболевшую птицу. У нее, как правило, отсутствует аппетит, глаза закрыты, дыхание тяжелое, птица хромает или не встает, наблюдаются судороги конечностей и головы и т.д. Подобные нарушения могут быть вызваны отсутствием или недостаточным содержанием в кормах витаминов, отравлением птицы, малым количеством в ее рационе минеральных веществ. При недостаточном содержании в кормосмесях витаминов птица отстает в росте, худеет, плохо ест. При недостатке витаминов группы В^ нарушается координация движений, появляются судороги, птица запрокидывает голову назад. При недостатке витамина F (при содержании в закрытых помещениях без выгула) деформируется костяк, птица плохо ходит, делая неуверенные движения, часто ложится, у нее искривляются конечности. Для обогащения рационов витаминами группы В (кроме В12) в них вводят сухие и свежие пекарские дрожжи, корм подвергают дрожжеванию. Зеленая трава, мука из хвои и травы являются хорошим источником не только этих витаминов, но и провитамина А - каротина. Витамина В12 не хватает птице, в рацион которой не вводят или вводят недостаточно кормов животного происхождения. В этом случае хорошо добавлять в корм препарат этого витамина, купленный в аптеках.
    Неплохие результаты дает обогащение рационов водой после мытья мясопродуктов, а также молока. Часто цыплята и куры клюют друг друга. В таких случаях в рацион птиц рекомендуется вводить зеленые корма, увеличивать количество травяной муки. Птицу, которую клюют другие, а также имеющую ранки, временно изолируют от стада. Для птицы, зимующей в закрытых теплых помещениях, большую опасность представляют крысы, которые не только вызывают панику среди птиц, но и нападают на молодую и слабую птицу, поедают корм, заносят инфекции. Для борьбы с крысами хорошие результаты дает применение зоокумарина.
    Большие неприятности в приусадебном птицеводстве доставляет куриный клещ, бороться с которым довольно сложно. Обнаружить на курах его легко: под крыльями, у хвоста, на шее хорошо видны черные точки присосавшихся клещей. Особенность жизни клещей в том, что после того, как клещ напьется крови, он скрывается в щелях стен, пола, потолка, насестов и т.д. Мелкие клещи, вылупившиеся из яиц, попадают на кур через насесты. Практика показала ,что бороться с клещом можно путем опрыскивания помещений отработанным маслом, трансформаторным, хлопковым или машинным маслами, соляркой ( 1-3 раза за лето). Хорошие результаты дает использование вместе с подстилочным материалом перьев чеснока, листьев хрена, мяты, хвои, полыни, лука, петрушки, сельдерея и других пахучих растений. Пол птичника можно устилать ботвой картофеля и помидоров, ветвями черемухи, цветами и листьями настурции и бархатцев. В зимний рацион кур вводят небольшое количество измельченного чеснока или лука. Для предупреждения инфекционных заболеваний птицу следует приобретать в хозяйствах, где нет инфекций, периодически тщательно мыть и дезинфицировать помещение и инвентарь. Проводить полную дезинфекцию после смены поголовья птицы. Если выявить причину заболевания или падежа птицы не удалось, необходимо вызвать ветеринарного специалиста из ближайшего хозяйства или ветлечебницы.
    О здоровье птицы можно судить по состоянию помета.
    У здоровой птицы он темного цвета, с серовато-белым налетом мочи. Буроватый или желтоватого цвета кал указывает на излишек в рационах углеводов; темного цвета, водянистый со слизистыми красноватыми полосками свидетельствует об излишке животного белка. Зеленоватый и жидкий помет указывает на заболевание поносом, при этом оперение вокруг клоаки всегда загрязнено испражнениями. Подстилка в птичнике всегда должна быть сухой, помещение систематически проветривать. Периодически проводить дезинфекцию полов, стен, насестов, кормушек, поилок и другого инвентаря. В качестве дезинфекторов используют следующие вещества и средства: солнечный свет, высокую температуру, свежегашеную известь, марганцовокислый калий и другие. Солнечный свет действует губительно на многие болезнетворные микроорганизмы, на яйца и личинки глистов, находящихся на поверхности оборудования и инвентаря. Поэтому в теплую солнечную погоду все свободное оборудование и инвентарь выносят на воздух. Чем дольше он подвергается солнечному облучению, тем выше эффект обеззараживания. Высокая температура является основным дезинфицирующим средством при обработке инвентаря кипятком. Свежегашеная известь. Для гашения берут 1 л воды на 1 кг извести. Из полученного порошка свежегашеной извести готовят 10-20%-ное известковое молоко, для чего 2 л порока разводят соответственно в 9 или в 4 л воды. Известковым молоком 2-3 раза белят стены, деревянное оборудование, инвентарь. Марганцовокислый калий. Раствор приготовляют для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний. Формалин применяют для влажной дезинфекции различных предметов и инкубаторов путем выпаривания. Для влажной обработки приготовляют 2-3 % раствор. Для обработки инкубатора на 1 м3 камеры берут 35 мл формалина 40%-ного и добавляют 17,5 мг воды, ставят раствор в камеру и высыпают в него 25г марганцовокислого калия. При этом бурно выделяются пары формальдегида. После дезинфекции (30-40 минут) едкие пары формальдегида обезвреживают разбрызгиванием по камере нашатырного спирта. Креолин (3 - 5%-ный раствор) употребляют для дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря. Зольно-песочные ванны применяют для борьбы с перо-пухоедами. В ящик насыпают смешанные равные части просеянной золы и мелкого песка толщиной не менее 20 см. Ванна устанавливается на выгуле или в помещении, но всегда должна быть сухой.
    Наружные паразиты. К заболеваниям, связанным с парашютированием клещей, клопов и других эктопаразитов на птицах, относятся кнемидокоптоз ног, тела, поражения птичьим клещом, аргасовыми клещами, клопами. Против птичьих, аргасовых клещей и клопов применяют 2-процентный раствор хлорофоса, 1-2-процентную эмульсию трихлорметафоса,
    2-3-процентные дусты севина из расчета 4 г на 1 кв.м помещения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

    Помимо авитаминоза, о котором мы уже упомянули выше, следует рассказать о механических повреждениях, проще говоря, о переломах костей, которые могут быть полными и неполными (трещины). При закрытом переломе конечность висит в неестественном положении, а в области перелома наблюдается припухлость. При открытом переломе наблюдается также кровотечение. При неполном переломе обнаруживается припухлость и болезненность. При открытом переломе нужно прежде всего остановить кровотечение с помощью ватки, смоченной перекисью водорода. На сломанную конечность необходимо наложить шину, используя для этого тонкие палочки и гипсовую повязку. Шина накладывается на 10 дней.

    ЗАТРУДНЕННАЯ ЯЙЦЕКЛАДКА.
    Это заболевание является результатом неправильного кормления или же содержания птицы в слишком тесном помещении. Причиной может также быть недостаток в организме птицы витаминов, испуг самки в момент откладывания яйца, неправильно устроенное гнездо, резкая перемена температуры в помещении и т.д. Заболевшая птица сидит нахохлившись, с закрытыми глазами, на приближение человека не реагирует . Брюшко у нее красное, раздутое, клоака воспалена, иногда виднеется застрявшее яйцо. При этом заболевании птица часто погибает, однако нужно сделать попытку ее спасти. Самку кладут на спину и придерживают так, чтобы она не могла пошевелится. Затем с помощью пипетки (с закругленным кончиком) вводят в анальное отверстие 8-10 капель растительного масла. Затем ее помещают в отдельную клетку в теплое место. Если через 2 часа не наступает улучшения, процедуру можно повторить. При этом брюшко обмывают теплой водой. После откладывания яйца, птицу нужно подержать в тепле 24 часа. При затрудненной яйцекладке у гусынь, яйцо удаляют чистыми пальцами, смазанными вазелином. В яйцевод сначала следует ввести подогретое масло. При наличии в яйцеводе очень крупного яйца осторожно разрушают скорлупу и удаляют содержимое.

    ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ.
    Это заболевание является результатом небрежного содержания птицы, наличия в воздухе вредных газов, недостатке витаминов. При появлении признаков болезни необходимо улучшить качество кормов, подумать о более тщательной уборке помещения и о более частом проветривании. Глаза заболевшей птицы промывают раствором борной кислоты ( на 100 мл чистой кипяченой воды 3 г борной кислоты).

    ЗАПОР.
    Причиной его может стать использование несвежего корма, а также однообразный рацион, состоящий главным образом из сухих кормов. Лечение - полноценный корм.

    ПОНОС.
    Причина - поедание испорченного, недоброкачественного корма. Понос могут вызвать также паразиты и некоторые инфекционные заболевания.

    ДЕФЕКТЫ НОГ У ПТЕНЦОВ.
    Это может быть результатом близкородственного спаривания или плохого кормления. Иногда птенцов калечат самки, наступив на него или клюнув в ногу. На искривленную лапку нужно наложить шину и осторожно стянуть ниткой. Шину менять каждые 5 дней. Хорошо при смене шины делать легкий массаж конечности.

    КАННИБАЛИЗМ (расклев).
    Эта болезнь является результатом недостатка в организме птицы витаминов, минеральных веществ, белка, а также при слишком скученном содержании птиц, слишком высокой температуре и чрезмерной сухости воздуха. Больная птица клюет других птиц, выдергивает у них перья, а иногда и внутренности. Появление крови усиливает расклев, так как на окровавленную птицу нападают остальные. Необходимо
    устранить причины, вызвавшие расклев. Чтобы отвлечь птиц, подвесьте в птичнике корнеплоды, которые птицы охотно клюют ( морковь, свеклу, брюкву). Раны нужно смазывать антисептическими мазями или йодом.

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ.

    ГЕЛЬМИНТОЗЫ.
    Гельминты (глисты ), паразитирующие в организме птицы, вызывают ее истощение, а иногда и гибель. При обнаружении глистов или их яиц в помете птицы, нужно начать давать антигельминтные препараты: фенотиазин, камбендазол, тетрадизол и т.п. Полезно также ввести в рацион измельченную хвою ели или сосны, а также измельченную мякоть тыквенных семян.

    КОКЦИДИОЗ.
    Возбудитель этого заболевания относится к простейшим. В организме разных видов птиц паразитируют кокцидии различных видов. Чаще всего кокцидиозом болеет молодняк (от 7-10 дней до 2-3 месяцев). Инкубационный период длится до 7 дней. У заболевших птиц перья взъерошены, аппетит отсутствует, они угнетены, скучиваются, стремятся к теплу. Голова у них втянута, появляется жажда, затем понос, иногда с кровью. Для лечения такого заболевания применяют кокцидин, кокцидиовит, ампролиум, зоален. Необходимо также продезинфицировать помещение, в котором находится больная птица. Для этого можно использовать паяльные лампы или горячий пар. Весь помет необходимо удалить и сжечь, либо подвергнуть биотермической обработке.

ДРУГИЕ ЗАРАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

    ПУЛЛОРОЗ.
    К болезни наиболее восприимчивы цыплята и индюшата в возрасте до 20 дней. Заболеваемость - до 60%, летальность - 60-70%. Симптомы: птенцы сидят с полузакрытыми глазами, съеживаются, пищат и тяжело дышат. Кал белого цвета, пенистый со зловонным запахом. Болезни способствует скученность, сырость, несбалансированное кормление, особенно по витамину А. Для лечения используют тетрациклин, левомицитин, полимексин, фуразолидон, фурациллин, канамицин, сульфадимезин. Профилактика: выращивать птенцов изолированно от взрослой птицы, обеспечить высокую гигиену содержания регулярной дезинфекцией 20%-ным раствором свежегашеной извести и частой сменой подстилки. Для поения давать слабый раствор марганца ( цвета неспелой вишни), усилить рацион витаминами, особенно А.

    ПАСТЕРЕЛЛЕЗ (холера).
    Острое инфекционное заболевание, которому особенно подвержены утки и индейки. Основными мерами профилактики являются обеспечение высокого уровня санитарной гигиены в помещениях, в которых содержатся птицы, периодическая дезинфекция, недопущение заражения из неблагополучных хозяйств.

    АСПЕРГИЛЛЕЗ.
    Заболевание дыхательных путей, вызываемое патогенными грибами. Это острое заболевание со смертельным исходом до 50%. Источники заражения: плесневелые корма, старая загрязненная подстилка, сырость в птичнике. Специфических средств борьбы нет. Главное профилактическое мероприятие - исключить кормление заплесневелой пищей и использовать только чистую подстилку.

    САЛЬМОНЕЛЛЕЗ (паратиф).
    Заболевают цыплята и утята возраста от 1 дня до 3-4 месяцев. Заболеваемость - до 50%, летальность - 50-80%. Болезнь проявляется в виде гнойного конъюктивита. Наступает неподвижность, развивается понос. Для лечения используют: тетрациклин с кормом молодняку из расчета 40-50 мг/кг в течении 4-6 дней; окситетрациклин с питьевой водой цыплятам до 20-дневного возраста в дозе 2-3 мг на голову; сульфадиметоксин с кормом ежедневно в дозе 150 мг/кг в течении 3-х дней; тримеразин 1 г на 1 кг веса птицы -суточная доза; мепатар - 10 г препарата на 5 л питьевой воды; дитривет - 2 г на 1 л воды. Профилактика: подозреваемых на заболевание цыплят изолируют и создают высокую гигиену их содержания, проводя дезинфекцию, предметы ухода обрабатывают горячим зольным щелоком. Ведут активную борьбу с грызунами как переносчиками инфекции.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КУР.

    Для кур характерно такое вирусное заболевание как чума, поэтому курам обязательно нужно делать прививки.
    “Синдром снижения яйценоскости - 76”. Виновник ее - вирус. Болеют куры-несушки всех пород, а особенно тяжело те, у которых цветное оперение. Причем чаще в возрасте 6,5-9 месяцев, когда несут больше всего яиц. Болеют месяца полтора, и сначала в течении месяца продуктивность снижается , а потом 2-3 недели восстанавливается, но никогда не достигает первоначальной. Основной путь передачи возбудителя -через яйцо. Кроме того, здоровые куры могут заразиться, контактируя с больными. Вирус широко распространен среди домашних и диких уток, хотя и не вызывает у них заболевания. Поэтому куры могут заразиться и от уток-вирусоносителей. Характерных симптомов болезни нет. Единственный признак - яйца несут с мягкой скорлупой или совсем без нее. К тому же куры, несущие коричневые яйца, заболев, начинают откладывать много белых яиц, а также деформированных, с “размягченной” скорлупой. Белок яиц водянистый, иногда мутный, оплодотворяемость яиц ниже. Вскрывая павшую птицу, замечают атрофию яичников, иногда кровоизлияние в них. Для диагноза важны и результаты лабораторных исследований. Чтобы предупредить заражение, кур вакцинируют за месяц до начала яйцекладки. Если они все же заболели, можно поддержать их, давая кормовые добавки и препараты, содержащие метионин, холин, лизин, витамины группы В, в 2-3 раза надо увеличить содержание кальция в рационе.

ЗАБОЛЕВАНИЯ УТОК.

    ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ.
    Заболевания утят 1-15-дневного возраста. Болезнь проявляется в отказе от корма, сонливости, малоподвижности, опрокидывании на спину или бок, совершении плавательных движений. Меры борьбы: своевременная вакцинация, тщательная дезинфекция, борьба с грызунами.

    ОТСУТСТВИЕ ОПЕРЕНИЯ.
    Чаще встречается у 40-50-дневных утят. Неоперившиеся утята плохо растут, подвержены инфекционным заболеваниям. Профилактика: создание нормальных условий содержания, полноценное кормление. В рацион следует включить жмых, молотый овес, перьевую муку.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГУСЕЙ.

    КЛОАЦИТ.
    Воспаление слизистой оболочки клоаки, возникает у гусынь при недостатке витаминов А, Е и Д, минеральных кормов. С профилактической и лечебной целью увеличивают скармливание сочных витаминных кормов, травяной муки, моркови, зелени. На выгуле следует поставить кормушку с ракушкой, в рацион включать костную муку, предоставить птице водные выгулы, провести индивидуальное лечение. Слизистую оболочку клоаки очищают от нагноений, пленок, смазывают 5-10%-ной настойкой йода, затем цинковой мазью, можно также использовать стрептомициновую и пеницилиновую мази.

    СТОМАТИТ.
    Западание языка - характеризуется воспалением слизистой и выпадением языка в межчелюстное пространство. Заболевание чаще встречается у старых гусей. Восприимчивы к нему гуси, имеющие подкожную складку - “кошелек” в области межчелюстного пространства (китайские, тулузские, холмогорские и их помеси). Встречается это заболевание в приусадебных хозяйствах, где рацион гусей беден минеральными солями, микроэлементами и витаминами. Иногда оно обусловлено наследственными факторами. В осенне-зимний период это происходит при кормлении грубыми кормами. Заболевание развивается длительно и протекает хронически. Вначале появляется покраснение слизистой ротовой полости, небольшая припухлость и болезненность, усиливает секрецию слюны и слизи. Гуси с трудом поедают корм, худеют, яйценоскость гусынь снижается. Профилактика и лечение состоят в полноценном кормлении и сбалансированности рационов. Особое внимание уделяют минеральной и витаминной обеспеченности поголовья. Ценным племенным гусям ротовую полость промывают и дезинфицируют раствором марганцовокислого калия. Некоторые гусеводы пользуются методом, при котором стенки образовавшегося отверстия прошивают сквозным хирургическим швом. На месте прошивания стенки мешка срастаются, а нижняя часть постепенно отмирает и отпадает. Однако в большинстве случаев больных гусей выбраковывают и забивают на мясо.

    КАТАР ЗОБА.
    Встречается чаще у взрослых гусей. Он возникает в результате кормления птицы испорченным кормом. Зоб раздувается, птица сидит нахохлившись. Лечение заключается в массировании зоба и поении птицы 5%-ным раствором соляной кислоты.

    ЖЕЛТОЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ.
    Бывает только у несушек. Болезнь заключается в воспалении брюшины и кишечных петель, возникающем в результате разрыва зрелых желтков и попадании желточной массы в брюшную полость. Желточный перитонит является следствием многих причин: испуга, грубого обращения с птицей, повышенного содержания протеина в рационе. Болезнь трудноизлечимая, поскольку причины ее возникновения многочисленны, а методы лечения не разработаны. Профилактика - чистота в помещении, полноценное и правильное кормление, соблюдение нормальной плотности посадки.

    ВЫПАДЕНИЕ ЯЙЦЕВОДА.
    Возможно при снесении крупного яйца, двухжелтковых яиц, воспаления яйцевода и клоаки, запорах и поносах. Выпавший яйцевод следует обмыть холодной водой, потом раствором квасцов или марганцовокислого калия и осторожно вправить клоаку. После этого желательно положить в клоаку кусочек льда.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНДЕЕК.

    ПАРАТИФ.
    Болезнь индюшат в возрасте 3-30 дней с признаками поноса. Смертность достигает 80%. Для лечения применяют: тримеразин- 1 г на 1 кг веса птицы -суточная доза; мепатар - 10 г препарата на 5 л питьевой воды; лаутецин. В целях профилактики можно давать индюшатам с первого дня и до 10-дневного возраста препарат фуразолидон по 3-4 мг на голову два раза в день. Необходимо обеспечить высокую санитарную гигиену.

    ИНФЕКЦИОННЫЙ СИНУСИТ(заразный насморк).
    Характеризуется воспалением слизистых оболочек подглазных полостей в виде опухоли с накоплением гнойной жидкости. Поражаются индюшата в возрасте от 30-ти дней и старше. Основные причины появления заболевания - скученность, переохлаждение, недостаток в корме витаминов А и Д. Эффективными средствами лечения являются антибиотики фуразолидон, стрептомицин. 150-200 мг стрептомицина двукратно вводится в синусы, предварительно с помощью шприца необходимо отсосать из полости накопившуюся жидкость. Хороший результат дает введение в синус окситетрациклина по 50-100 мг на голову однократно; тилан водорастворимый 0,5 г растворить в 1 л воды. Индюшат надо обеспечить витаминами A, D, Вг и гигиеническим содержанием с выгулом.

    ГИСТОМОНОЗ (черная голова).
    Заболевание слепых кишок и печени. Болеют индюшата в возрасте от 2 недель до 3 месяцев.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕПЕЛОВ.

    Одной из главных причин возникновения незаразных болезней у перепелов, как и у других видов птиц, является неполноценное кормление, в результате чего птица недополучает такие жизненно необходимые вещества как белок, витамины, кальций, фосфор, натрий (поваренная соль). Предупредить эти болезни можно путем введения в рацион моркови, свежей травы (мокрица), листьев крапивы, витаминных препаратов.

    Поясняющее некоторые моменты видео: